Crónicas andariegas

Mi textoteca interior

2011-07-09T14:07:00.018-03:00

Cuando trabajo con los docentes en talleres de promoción de la lectura, generalmente les pedimos que narren su autobiografía lectora. Bueno, yo también hice la mía...

Esta soy yo, leyendo a los 4 años un libro muy aburrido...

Cuando era chica vivía en un pueblo muy pequeño. Alrededor había campo, casas diseminadas, una comisaría, una escuela primaria y otra secundaria donde mis padres eran docentes. Ese contexto fue propicio para que aprendiera a leer a los 3 años con tablitas de madera en las que mi mamá dibujó las letras; como no había guardería me la pasaba entre las aulas. Lo primero que leí fueron esas tablitas. Mi recuerdo más nítido y lejano es de cuando me llevaron a la ciudad a visitar a mi abuelo “el sabio”, un francés muy estricto y distante, y me dieron el diario La Nación que él leía habitualmente para que le leyera en voz alta y así se sintiera orgulloso de su nietita. Lo que más recuerdo es que esa situación me generó mucho temor y me sentía muy incómoda. Creo que así fue como empecé a entender la importancia de la lectura, era algo serio, algo de los grandes, algo que dejaba de ser divertido, dejaba de ser sólo un juego.

Pero antes, durante y después de ese momento inolvidable, recibí lecturas en voz alta, relatos y canciones por parte de mis padres y mis abuelos. Mi papá era un gran lector y un escritor incipiente. Nos leía antes de dormir con una vela, porque en esa época teníamos sólo algunas noches luz eléctrica, historias de indios y vaqueros norteamericanos. Mi mamá siempre nos contaba el mismo cuento antes de dormir, mientras nos abanicaba con un diario por el calor cuando se cortaba la luz, era la historia de los tres chanchitos desobedientes. Siempre pedíamos la misma historia, creo que hasta hartarla, es que cada vez le salía una versión distinta, y eso era lo interesante. No sé si estos cuentos llegaron después o antes de los de vaqueros, pero son inolvidables, me refiero a los “Cuentos de la Selva” de Horacio Quiroga. Cómo nos reíamos con el loro pelado, cómo me intrigaron las picaduras de las corales en las patas de los flamencos, cómo me maravillaba cada vez que imaginaba a la tortuga gigante… Cuando empecé la carrera de Letras había un taller de ingresantes, la profe que coordinaba nos dio como consigna relatar qué nos leían cuando éramos niños. Todos nombraron títulos de cuentos clásicos más bien europeos, yo dije "Cuentos de la selva" cuando fue mi turno y, lamentablemente, porque fue muy frustrante, la profesora se burló de mí como si le estuviera mintiendo. Me quedé muda, sentí que era un pecado que me hubieran leído eso y no "Caperucita Roja" o "La bella durmiente"…

Así veo yo al loro pelado de "Cuentos de la selva" de Horacio Quiroga

Mi papá siempre me compró revistas Billiken y Anteojito; religiosamente íbamos a la ciudad más cercana todas las semanas a proveernos de material de lectura para todos porque no había librería ni canales para ver en la tele, sólo un par del Paraguay, pero con una programación muy pobre. Teníamos tantas revistas de todo tipo que ya no teníamos donde guardarlas: National Geographic, revistas de diseño de casas, Patoruzú y Patorucito, historietas de Disney, de autos, de todo un poco. Sólo en las vacaciones íbamos más lejos a ciudades más grandes y pasábamos por librerías ¡de libros!, entonces volvíamos con varios cada uno bajo el brazo. Recuerdo una vez que fuimos a Brasil y yo lloré, chillé, patalée para que me compren, aunque estuvieran en portugués, las historietas de el Pato Donald y sus tres sobrinos, y otra de Mickey y sus tres sobrinas. No sé cómo hice, pero me las leí en portugués y las entendí, eran tan copadas que no me las quería perder. Los libros que más disfruté fueron los de una trilogía llamada “Ami el niño de las estrellas” de Enrique Barrios, porque fue mi primer contacto con el amor en la literatura. Desde entonces sólo quería leer novelas de amor para niños y jóvenes, y mi papá me daba el gusto.

"Ami, el niño de las estrellas" de Enrique Barrios (Tomo 1 de una trilogía)

En mi adolescencia Cortázar fue crucial, "Rayuela" era mi biblia. Cuando ya me decidí por estudiar Letras descubrí la Filosofía, leía mucho, me gustaba, nos juntábamos a discutir conceptos filosóficos, escribíamos, publicábamos, era un lindo ambiente intelectual, eso fue en Salta. En esa ciudad hay un hermoso parque donde se toma el teleférico al cerro San Bernardo, por ahí cerca hay muchas casillas donde venden libros usados, descubrir ese lugar me convenció de que si en Salta se vendía libros usados en la plaza, era un buen lugar para vivir. Ahí me compré muchos libros, los que mejor recuerdo son "Romancero Gitano" de García Lorca porque tenía una profe de literatura española que realmente te hacía amar lo español; y un libro de Platón con varias obras antologadas donde leí la teoría de la caverna, la definición del amor homosexual como estrategia para la guerra que me sorprendió mucho, la amenaza que representaba la cultura escrita para la memoria de los pueblos, entre otras cosas. Mientras, trabajaba gracias al francés, lengua en la que también leí muchas revistas y un libro inolvidable y difícil: “Colomba” de Merimée. Trabajé en hostales salteños que se llenaban de jóvenes de todas partes del mundo. Ese intercambio fue muy rico, incluyó libros, relatos de viajes principalmente. Una vez se me enamoró un belga y me regaló un libraco en francés que había leído mientras cuidaba gatos monteces en la selva boliviana, lo guardo como un tesoro insólito, pero todavía no lo leí.

"Rayuela"de Julio Cortázar

"Vagabundeando en el eje del mal" de Juan Pablo Villarino

No puedo olvidar "Memorias del fuego" de Eduardo Galeano. La trilogía completa siempre estuvo en la biblioteca de mi casa, pero sólo me gustó el tomo 1, "Los naciemientos", que cada tanto vuelvo a leer. La historia de América contada otra vez desde un punto de vista latinoamericanista, hizo que existiera este blog, con este nombre: "Chica latinoamericana".

Llegó mi turno y viajé a dedo hasta Ecuador con un novio que había publicado sus propios libros de relatos de viajes (en algunos aparezco porque antes ya habíamos viajado juntos). A él le fue muy bien, por suerte, y sigue viajando por el mundo y escribiendo. Durante ese viaje que duró meses, leí dos libros que "solté" en el camino, con un montón de mensajes escritos por mí en sus hojas, esperando que quien lo encontrara me escribiera un e-mail, pero eso nunca ocurrió, igual todavía no pierdo las esperanzas, porque dejé muchas huellas de ese viaje escrito en esos libros, ojalá algún día vuelva a verlos, siento un poco de nostalgia al haberlos abandonados así, a uno en una "gasolinera" de Máncora, Perú, a otro en un bar de Copacabana, Bolivia. El primera fue"El albergue de las muejeres tristes" de Marcela Serrano, chilena, que me pareció muy triste para el viaje que estaba haciendo, pero de todos modos me dejó con muchas ganas de conocer la Isla de Chiloé en Chile; alguna vez iré a ver si la imagen de mi memoria en algo se parece a la imagen real de ese lugar. Ah, a ese libro lo compré en el parque de libros usados en Salta, que fue el primer lugar donde paramos cuando inició el viaje. El otro libro fue "El paraíso en la otra esquina" de Mario Vargas Llosa, cuando lo compré en una edición pirata en las hermosas playas bohemias de Máncora, Perú, todavía no era premio Novel. Ese libro me encantó, es el que más extraño, mezcla la vida de dos personajes, el pintor francés Gauguin, y su abuela franco-peruana Flora Tristán. Fue muy divertido viajar por Perú leyendo un viaje entre Oceanía, Francia y Lima. Encima a la vuelta volví a pasar por Lima y me encontré parada en la calle Flora Tristán! fue muy emocionante...


"El albergue de las mujeres tristes" de Marcela Serrano

"El paraíso en la otra esquina" de Mario Vargas Llosa

Mi papá también siguió escribiendo, pero no podía leer sus textos porque no podía separar la idea de padre de la de autor, no podía entender algunas cosas que mi papá escribía, y la realidad y la ficción se me confundían. Ahora, por suerte, ya puedo entender muchas de esas cuestiones, creo que he madurado en ese sentido, como lectora. Al menos un poquito.

"Como si todo fuera poco" de Humberto Hauff

Qué más… Antes, cuando era adolescente (lo fui hasta los 25 más o menos), “Rayuela” era mi texto sagrado, después de un tiempo, cuando tuve que volver a leerlo en la facu, dejó de producirme cosquillas en la panza, las otras obras de Cortázar tampoco me sacudían, y sentí como un desengaño amoroso literario. Paradójicamente, Borges no me gustaba, cuando terminé de leer “Rayuela” había intentado leer a Borges, pero fue muy forzado porque no lograba disfrutarlo, y cuando tuve que leer nuevamente a Jorge Luis en la facu, el mismo año que releí “Rayuela”, me enamoré de Borges y pude disfrutarlo muchísimo. "El libro negro" de Orhan Pamuk me hizo soñar con Estambul, una ciudad llena de magia y misterio, y la elegí para analizarla en mi último seminario de literatura de la carrera de Letras. Amo esa obra, y el trabajo que me llevó leerla y releerla, y escribir sobre ella. Fue un vínculo muy intenso.

"El libro negro" de Orhan Pamuk

Hacía mucho que un texto, a pesar de que siempre leo, no me movilizaba tanto, y este verano me reencontré con la sensación de amor a un libro en “Crónica del pájaro que da cuerda al mundo” de Haruki Murakami. Creo que hay un libro para cada momento de nuestras vidas, cuando ese momento ya pasó, tiene que reemplazarlo otro libro, al menos eso es lo que me pasa.

"Crónica del pájaro que da cuerda al mundo" de Haruki Murakami

Desde el año pasado empecé a descubrir, gracias a mi trabajo, el mundo de la LIJ (literatura infantil y juvenil). Me maravillan los libros-álbum, especialmente aquellos que están realizados por verdaderos artistas y que parecen más para adultos que para niños. Tal vez porque uno no puede saltarse etapas en la vida, en algún momento las tiene que vivir, y como yo no tuve tantos cuentos para niños en mi niñez, ahora los estoy disfrutando. Lo mejor de la LIJ es el efecto de leer un libro en voz alta a un niño, compartir ese momento es realmente mágico, porque uno ve cómo va dejando una huella, y todos queremos dejar una impronta constructiva en esta vida. Es maravilloso. Cada día me enamoro más de la literatura porque siempre hay algo nuevo por descubrir en ella.


"Inmigrantes" de Shaun Tan

"El árbol rojo" de Shaun Tan

Acerca de la ficción

2011-07-09T13:44:00.001-03:00

Me gusta mucho una definición de Bruner cuando se refiere a los mundos posibles. Él dice algo así: que la literatura y las narraciones en general, representan las vicisitudes de las experiencias humanas, y esa es la descripción sobre el concepto de ficción que mejor me satisface.

Eso de que la ficción es un simulacro de la realidad que conlleva cierta carga de verosimilitud, es una explicación muy interesante, muy aceptada, muy difundida; yo misma colaboro en su diseminación; pero en el fondo de mí tengo la sospecha de que no es más que una formalidad que sigue rigurosos métodos de investigación para tratar de explicar lo inefable. Siempre se opone ficción a realidad, porque el mundo occidental se basa en sistemas de oposiciones dicotómicas, pero en el fondo de nosotros, todos sabemos que la ficción forma parte de la realidad, y a veces ocupa un lugar privilegiado.

Sin dudas, cuando hablamos de literatura, lo primero que hacemos es clasificar los textos ficcionales frente a los no ficcionales. Y no está mal, pero es sólo un método establecido para estudiar tantos textos que cargan en su entramado las vicisitudes de las experiencias humanas. Pero no debería ser el único, algún día se impondrá otro punto de vista para analizar esas cuestiones, otro enfoque, quizás. Por ahora nos basamos en que lo que es ficción no es real, pero no está ajeno a la realidad. Y si nos referimos a literatura infantil, con más razón recurrimos a esta clasificación, ya que los niños muchas veces necesitan saber, creer y reconfirmar que hay cosas que sólo suceden en los cuentos que no existen fuera de ellos. Por lo tanto, creo que es una definición necesaria.

Al respecto, el fin de semana estuve leyéndoles cuentos en vos alta a los niños en una feria del libro local. Dos amiguitos de 5 años se acercaron a mí para que les leyera cuentos de terror porque según ellos y sus padres, es el género que les fascina. Entonces les leí uno, después me pidieron otro y otro; ellos mismos los elegían. Yo les preguntaba si no les daban pesadillas, porque a mí sí me las producían, y uno me dijo: "Yo sí tengo pesadillas, ¡pero me encantan!". Sin embargo, cuando llegaban los momentos de mayor "terror", por decirlo de alguna manera, el amante de las pesadillas me preguntaba muchas veces muy preocupado: "pero eso no ocurre en la realidad, ¿cierto?, sólo en los cuentos ¿cierto?" y lo repetía muchas veces mientras yo pensaba qué responderle. Ese niño necesitaba creer en la ficción; entonces, yo le ofrecía esa herramienta para defenderse de sus temores. Y me creía, supongo que porque fui sincera con él, le enumeraba las cosas que sí formaban parte de la realidad y las que formaban parte exclusivamente de la ficción, y le aseguraba que yo, que había viajado mucho, nunca lo había visto, que eran sólo cuentos, y así podíamos avanzar en la historia; pero sólo así, creyendo en la ficción, y reconfirmándola.

Por eso un buen texto muchas veces nos interpela, nos atrapa, nos engancha, nos transforma, nos deja perplejos, porque generalmente toca esas cuestiones existenciales de un ser humano en su vida cotidiana, que son las que Bruner denomina "vicisitudes". La ficción nos ayuda a entendernos mejor, o a desconcertarnos algunas veces en que los textos nos incomodan.

* El gato de las fotos se llama Tito, ga-Tito. Es albino. El libro que devora es "Una caperucita roja" de Marjolaine Leray. Lo recomiendo para niños y grandes ya que es una versión muy novedosa y divertida.

Aventuras por el lejano oeste formoseño

2011-07-08T15:12:00.000-03:00

Entre el 2009 y el 2010 tuve la oportunidad de vivir 9 meses en El Potrillo, Formosa, en una comunidad multicultural. Pasé inolvidables momentos. Acá quiero compartir uno de ellos. Con mi amiga montaraz, Rosa, recorrimos en moto un tramo que ella conoce bien, entre El Potrillo y La Banda, por unos senderos que usan más que nada los pobladores locales y algunos contrabandistas que traen cigarrillos de Paraguay. Acá les mostramos la versión femenina de la aventura. Inolvidable, especialmente al final, donde verán esos enormes yacarés, para la úlitma foto ya me había quedado sin baterías, al menos pude registrar parte del centenar de lagartos que reposaban tranquilos a unos metros de nuestros pies, mientras tomábamos tererés templados a temperatura ambiente por falta de electricidad. Espero que les guste tanto como a mí volver a ver estas imágenes.

¿Qué es ser ciudadanos?

2011-07-08T14:30:00.005-03:00

Me preguntaron qué creo que es ser "ciudadano". Esto fue lo que pensé:

Ser ciudadano es tener la obligación de cumplir con innumerables reglas (implícitas la mayoría, explícitas el resto) y compromisos para poder convivir en sociedad lo más armoniosamente posible; aunque sabemos que eso no siempre es "posible". A su vez, se supone que como ciudadanos tenemos derechos que intentan mantener en equilibrio, o lo mejor "posible", nuestra calidad de vida como seres humanos y seres sociales que somos. Resumiendo, el ciudadano se relaciona con reglas, que pueden ser obligaciones o derechos.

Una persona sola en una isla pienso que no puede ser ciudadana por sí sola, debería haber al menos dos personas para que se establezca esta identidad. Pienso que es una identidad que surge de una relación.

Además, como dice mi abuelo, un derecho nace sobre un deber cumplido. Aunque sabemos que en la realidad a veces cumplimos con muchos deberes sin recibir los derechos mínimos. Esto sería un caso de explotación ciudadana. El caso inverso es alguien que tiene demasiados derechos y que no cumple con obligaciones ciudadanas mínimas que busquen mejorar las relaciones sociales, esto ya sería un caso de "ñoquismo" o de ciudadano explotador.

Sabemos que en nuestras comunidades hay todo tipo de ciudadanos. Por eso la noción de ciudadanía podría estar estrechamente vinculada con la idea de diversidad.

Ser ciudadanos es ser parte de ese famoso "sistema" del que a veces queremos escapar o del que renegamos. Pero ese sistema es sobre todo una red de relaciones entre ciudadanos, que acuerdan -supuestamente- o que al menos comparten determinados modos de ser en el mundo que involucra a esas reglas. El ciudadano está atrapado en la red. Y teme la llega apocalíptica de una señora araña que lo devore. El ciudadano, en ese sentido, es indefenso y está siempre a la defensiva. En eso de estar a la defensiva, algunos se pasan de protestones y se olvidan que además de reclamar hay que ponerse a hacer cosas útiles. Ser ciudadano es ser útil dentro del sistema.

Creo que la única forma de escapar del sistema es yéndose uno a vivir solito a una isla. Pero esto me parece que tiende a deshumanizar a un sujeto. De alguna manera la ciudadanía tiende al humanismo.

Uno no elige ser o no ser ciudadano, así como uno no elige nacer. El ciudadano es un ser abyecto, y debe encontrarle sentido a su existencia como tal, ejerciendo lo mejor posible, según su visión del mundo, su propia ciudadanía. Uno no elige ser ciudadano pero puede elegir qué tipo de ciudadano ser en el mundo.

La democracia (un conjunto de ciudadanos) se vale del ciudadano para tener a quien echarle la culpa cuando un gobierno produce estragos en la sociedad, pero el ciudadano no es adivino, cuando elige a sus gobernantes se la juega, o juega con el azar, pues uno puede predecir lo que hará en el futuro otro ciudadano. El ciudadano súper dotado no existe. Sólo existen ciudadanos más justos en su rol y otros menos justos.

Como dice Habermas en su teoría de la acción comunicativa, la comunicación social tiende al entendimiento entre los sujetos, si no es así ya no se trata de una acción comunicativa, sino de una acción estratégica en favor de intereses individuales y no sociales. Hay mucho de estrategia en las acciones ciudadanas y hay menos acciones comunicativas en favor del entendimiento social. Creo que, en ese sentido, la lectura, la actividad de los ciudadanos mediadores de la lectura, es una acción comunicativa, que tiende al entendimiento social, o en todo caso, tiende a cosas buenas y bellas. Pero sin dudas, muchas veces, incluso cuando elegimos un libro en una librería, seguramente que algo de acción estratégica hay en nuestras decisiones como ciudadanos.
El ciudadano es una quimera, un ser imprecisable de muchas cabezas.

Hay muchas formas de construir ciudadanía, formas positivas y formas negativas, la presencia de los libros como transmisores de saberes culturales en la formación de un ciudadano, es una manera significativa de construir ciudadanos. No es vital, pero sí radical.

Podría decirse tanto más...

Yo construyo mi ciudadanía leyendo, y lo que más me gusta es leerles libros a los niños. Porque sé que es un regalo para muchos de ellos. No hay nada más bello que eso. Pruébenlo, los niños les agradecerán. Pero ojo, libros para disfrutar, no libros sobre derechos ni obligaciones... El ciudadano crece disfrutando.

Vuelos azules

2011-07-08T13:56:00.007-03:00

Celestino (Thraupis sacaya)*

Me gustan mucho las aves. Últimamente he aprendido a prestarles mayor atención. Mi región está llena de aves, tanto es así que la próxima Reunión Argentina de Ornitología se va a hacer en Formosa, la ciudad donde vivo por ahora. Quiero compartir algunos avistajes que pude ir filmando en el campo. Estos son celestinos, algunos les dicen "naranjeros" pero esos son otros. Estos son bastante fáciles de ver, sólo hay que prestar mucha atención cuando anden por zonas arboladas.

Quiero aclarar que los cantos del video son agregados, los bajé de una página de ornitología, porque cuando los filmé estaban calladitos, compartiendo la rama con unos cardenales. El video es bien casero, en vivo son más hermosos. Lo que escucharán es el canto típico de estos pajaritos, aprender a reconocer el canto ayuda a encontrarlos para poder observarlos. La naturaleza está llena de tesoros como estos. Hay que apreciarlos y cuidarlos.

Muchas veces en los negocios de mascotas hay jaulas llenas de aves bellísimas y dan ganas de tenerlas en casa, pero si aprenden a observar la vida de las aves en libertad, nunca tendrán ganas de encerrarlas. No seamos tan egoístas, no compren aves, mejor cuidemos el ambiente para que vivan entre nosotros. Es más divertido salir a "cazar" con prismáticos o cámaras a estos animales que tenerlos todo el día en casa entre rejas.

El otro día abrí mi ventana en plena ciudad y había una pareja de celestinos en el árbol más cercano. No pude fotografiarlos porque se fueron muy rápido, pero esos momentos son mágicos. Qué bueno vivir en un lugar tan lleno de aves de todo tipo, incluso en la ciudad.

*Como no tengo una lente adecuada, no tengo buenas fotos de este pajarito, por eso la tomé prestada de la página de Aves Pampa donde pueden ver más fotos.

Observando Aves: chiripepés cabeza verde

2010-09-21T12:52:00.003-03:00

-Por Cecilia Hauff-

Desde hace un par de meses comencé a interesarme por aprender más sobre las aves; así conocí a Ariel que trabaja con el apoyo de Aves Argentinas. Pero esta historia tiene un antecedente más lejano, como siempre, todo se remite a los orígenes: cuando era niña y vivíamos en un pueblito rural formoseño –Palma Sola-, mis padres habían iniciado un club de observadores de aves en el colegio secundario en el que trabajaban, fomentado por Bird Life. Así fue que recibieron una guía de aves de Argentina y Uruguay, por lo que veo muy popular entre los aficionados, y unos cuantos binoculares.

Entonces no aprendí mucho, sólo acompañaba a realizar algunos censos. La verdad es que todavía me cuesta reconocerlas, diferenciarlas, nombrarlas, y verlas… porque debo confesarles que no tengo una buena vista a la distancia; además, mis tareas me impiden hacer salidas de avistajes más frecuentes. Hasta que por fin pude comprarme una cámara de fotos réflex para empezar a registrar un poquito mejor mis aventuras esporádicas, pero para capturar aves todavía me falta una lente con mejor zoom, así que esta vez no prometo fotos muy buenas, aunque no puedo esperar más para empezar a mostrarles algunos hallazgos.

Chiripepé cabeza verde (Pyrrhura frontalis)

Todo comenzó una hermosa mañana de septiembre en la que con mi familia habíamos ido al campo a disfrutar de sus dones. Como andaba probando mi nueva cámara -comprada de contrabando en Asunción, después de años de soñar con ella- y mi hermano la suya, nos lanzamos a recorrer el montecito que tenemos frente al riacho Alazán, al sureste de la provincia de Formosa, en busca de tomas interesantes. Hay que agregar que, además de la cámara, había llevado los binoculares heredados del antiguo -e inconcluso- club de aves de mis padres, y la guía de aves. En un momento yo elegí un camino y mi hermano otro, como ocurre a menudo, aunque siempre terminemos más o menos en el mismo punto.

Digamos que yo andaba a la pesca de aves por lo que estaba más atenta a las alturas, cuando de repente, al ras del suelo, me llamó la atención algo así como una estrella fugaz verde cayendo dentro de un estanque seco.

La estrella verdosa se perdió de mi vista en el hueco del estero. No tenía idea de qué podía ser, pero me fui acercando lentamente. Hasta que las manchas de color tomaron forma...

Iba acercándome lentamente al estanque para ver qué había en su interior, pues no lograba distinguirlo todavía, cuando de repente me di cuenta que, mucho más cerca de donde estaba enfocando, tenía un arbolito lleno de loros o cotorras, o algo así, y que lo que había visto al principio era uno de estos plumíferos preciosos que había descendido a alimentarse en el charquito.

Me petrifiqué para no asustarlos, no estaban muy cerca, pero estaban bastante bajos y muy calladitos. Me miraban curiosos pero no se iban, que fue lo mejor de todo.

Estuve un rato fotografiándolos hasta que vinieron a compartir el hallazgo mi hermano y mi papá, y más tarde mi mamá, y con todo ese barullo los tipos no se asustaban, seguían en silencio observándonos. Incluso después, el vigía del grupo, se nos acercó más a controlarnos de cerca. Me pareció un acto muy valiente y arriesgado, pues vino solito hasta nosotros, que somos la especie más peligrosa de todas.

Ninguno de nosotros los reconocía, no eran cotorras ni loros habladores, que son los que vemos a menudo, y se los veía hermosos; ciertamente fue una visión inolvidable, un regalo de la naturaleza. Hasta que intenté acercarme más y más y los intimidé, se fueron volando en bandada, casi sin chistar. Pero nos dejaron algunas imágenes memorables.

Después los buscamos en la guía de Yzurieta y Narosky y no podíamos distinguir si eran chiripepés cabeza verde o chiripipés cabeza parda, porque la verdad es que las cabezas se nos hacían más bien verde-pardosas… Hasta que bueno, según la localización habitual de estas especies, pudimos decidirnos por los cabeza verde, ya que se encuentran en el NEA; los de cabeza parda andan más al oeste, en las yungas de Salta, Jujuy y Tucumán. Además, los de cabeza verde también se ven en Brasil, Paraguay y Uruguay, en selvas y bosques. Capaz que siempre estuvieron aquí, sólo que al ser tan calladitos no los distinguíamos de los gritones... Recién ahora somos capaces de verlos.

La guía también dice que estando posados son silenciosos, que fue lo que más nos llamó la atención, acostumbrados al lorerío gritón de nuestros montes. Si cantan emiten un agudo “chiripepé” grupal y complejo, dice la guía, no sé bien qué quiere decir eso, pero imagino que debe ser un coro con diferentes voces…

También leí en internet que nunca hay que alimentarlos con perejil, palta, chocolate, alcohol o azúcar porque morirían; no sé si es mito o realidad porque la fuente no era muy confiable, pero me pareció un dato curioso ya que mucha gente repite el dicho popular que dice que a los loros hay que darles caña, una agua ardiente local, para que aprendan a hablar. No sé si funciona, pero es un dato curioso. Además, el perejil es una hierba aromática muy poderosa entre los mitos populares, alguna vez me contaron que en esta zona las mujeres se introducen perejil en la vagina como un método abortivo. No sé qué tan gil será el perejil, pero que venga a matar un chiripepé tan hermoso es un afano, yo lo prefiero al pesto. O sea, lo que quiero decir con estos trabalenguas es que si a mí no me mata el perejil ¿por qué habría de matar a un chiripepé? Si alguien lo sabe, que cante... Me suena a mito, y lo mítico me apasiona, porque fíjensé que está también el chocolate, otro alimento poderoso entre las historias humanas, dicen que comer chocolate da corage, levanta el espíritu y genera la misma cantidad de endorfinas que cuando se hace el amor... Por qué mataría al chiripepé, tal vez por sobredosis de belleza. Sobre la palta no conozco historias, sólo sé que me encanta. En fin, lo cierto es que busqué mitos y leyendas sobre esta especie pero encontré nada, así que improvisé un poco con lo primero que encontré a mano.
Hasta pronto.

FICHA TÉCNICA

Nombres
El nombre “chiripepé” proviene de la palabra guaraní chiripepe, que procede de la onomatopeya del sonido de estos loros. El chiripepé cabeza verde también es conocido como chiripepé común, cotorra chiripepé y perico vientre rojo.

Características
El chiripepé cabeza verde es similar a la cotorra, pero bastante más pequeña. Mide 25-28 cm de longitud, y pesa 70-90 g. El plumaje es principalmente verde. Presenta una línea delgada roja en la frente, mejillas de color marrón claro, pecho y lados del cuelo con plumas verdes con bordes amarillos que da impresión de escamas, y una distintiva mancha de color rojo en el vientre. Las plumas remeras de las alas son azules externamente y verdes internamente; en cambio, las plumas de la cola son de color verde oliva con las puntas de color marrón rojizo. El pico es de color negro, con una cera blanca en su base, y presenta anillos oculares de plumas blancas. No hay dimorfismo sexual; sin embargo, la hembra es ligeramente más pequeña que el macho y presenta una mancha roja ventral más chica.

Para leer más sobre esta especie te recomiendo que vayas Fauna de mi País, un blog bien completo sobre el tema, de donde extraje parte de la información de la Ficha Técnica.
Esta crónica fue publicada también en TAGUATÓ EXCURSIONES.

Un video de lo que fue...

2010-07-28T14:07:00.001-03:00

Volví al monte y nos sorprendió una crecida feroz del río Pilcomayo

2010-03-17T01:11:00.015-03:00

Reencuentro con mis alumnos, comenzaron las clases y tuvimos que trabajar el tema de la crecida del río Pilcomayo que nos afectó a todos y había mucha necesidad de hablar sobre el tema. Surgieron frases como "el río nos da, el río nos quita" o "la furia del río" en wichí, pero las palabras predominantes fueron "preocupación" e "incertidumbre".

Asamblea.

En una asamblea comunitaria wichí a la que asistí. Los niños miran las fotos proyectadas del río crecido. Cada vez que veían una máquina trabajando o un helicóptero decían todos al mismo tiempo: ooohhhh. Fue muy simpático ese momento.

Uno de los caciques lee un texto en wichí en una asamblea sobre la inundación, sólo entendí que le agradecía mucho a dios por su protección cuando se venía el agua (i'nat).

Desde el 27 de febrero estamos viviendo una crecida del Río Pilcomayo que produjo inundaciones, en El Potrillo estuvimos en emergencia, con el agua rodeándonos, pero por suerte la mayoría seguimos secos. Justo un día después de que llegué se rompió la barrera de defensa por la fuerza del agua y casi todos los foráneos (docentes y comerciantes) huyeron a las 3 de la mañana con las cosas que pudieron (pero regresaron unos días después), yo me quedé con la gente del lugar, fueron días inolvidables, únicos, pero no pude sacar fotos. Hoy fui a una asamblea con la gente de la comunidad wichí donde se proyectaron fotos del río y se habló de lo que está sucediendo. Nuestro pueblito se salvó gracias al trabajo que hicieron las máquinas para retener el agua, pero el peligro sigue, el agua nos rodea y amenaza a otras comunidades. Igual comenzaron las clases y vamos todos a trabajar y mis alumnos rindieron exámenes en medio del caos. Yo estoy tranquila, creo que no vamos a sufrir una inundación en el pueblo, aunque algunos digan lo contrario. Lo que he visto me tranquiliza. Y este fenómeno hizo que me decidiera a quedarme unos meses más por acá. Es una experiencia sociocultural muy importante, logró que me sientiera más unida a la comunidad, que me apropiara más de este pueblo que no quiero que se pierda en el agua ni con el agua... Tengo mucho que podría contar, pero hoy estoy cansada y tengo miedo que se caiga la conexión en cualquier momento.

El ejército tuvo que estallar dinamita para encauzar el río en algunas zonas

Me baño en una palangana verde manzana grande, ahí estaba esta araña enorme y peluda. Cada tanto me encuentro con un bicho periculosísimo de estos. Hay unos que se llaman Juanitas, anoche maté una Juanita y despidió un olor insoportable que tardó mucho en desvanecerse, dicen que si te pica te puede dejar internado; y si te pica un guanaco, ni hablar, son como garrapatas, a un señor le picó en los testículos y se murió. Cada cosa que pasa por acá, me hace pensar que es un Macondo lleno de cosas mágicas.
En las últimas noches pasa algo que nunca antes escuché, los perros lloran, no es que aúllen, sino que lloran como lo hacen los cachorros, y todos juntos a la vez, da miedito, la gente dice que es porque anda dando vueltas un Lobizón... chán. Yo por las dudas me tapo con la almohada y sigo durmiendo y no salgo a mirar.

Mi refugio. Me siento muy bien acá, en esta comunidad wichí, así que me voy a quedar unos meses más. La gorra no es del Che, es de la Che-chi.

No es una vida exhuberante, pero es una vida un poco rayada.

Mi nuevo hogar en el monte, una casilla de emergencia heredada de las inundaciones de los '80.

Bolivia, algunas imágenes para los impacientes

2010-01-14T13:48:00.036-03:00

Estoy en La Paz, viajando sola y conociendo mucha gente en el camino, o sea que nunca estoy sola. Creo que si todo sale bien (tengo que hacer algunos trámites) en unos días voy para Brasil, pero no estoy segura todavía, las señales y las personas del camino me llevan hacia allá, la idea es cruzar desde Bolivia, parte del camino en tren, hacia el Amazonas... Waaaau.

Por ahora mando unas fotos sueltas respondiendo a los reclamos de amigos y familiares, no tengo mucho tiempo ni ocasión de conectarme a internet en Bolivia, pero ahora que estoy en un hostel con esas comodidades aprovecho.
¨

¡FELIZ CUMPLE NOEL!
Espero que lo disfrutes mucho, donde quiera que estén con Rosa. Voy a brindar por vos, por las dos, por su tramo de viaje juntas. Las quiero mucho.
¨

Y un homenaje a toda la gente que me acompañó en estos días...

¡Ah! No tengo foto de ese momento, pero en Copacabana me pasó algo re loco, me encontré con Naty, mi compañera del colegio, nos dimos un gran abrazo, ella iba hacia Perú (Buen viaje Naaaty!).
¨
No sé que más decir... Este viaje me está haciendo muuuy bien.
Sólo puedo decir que soy muy feliz en este momento y estoy muy agredecida con los que forman parte de esto.
¨

Cariños a todos. Quiero que sepan que pPensé fuertemente con mucho amor en el punto más sagrado de la isla en todos aquellos que llevo en la sala principal del mio coure. Espero que les llegue el eco.
¨

En Formosa recibí a Noel y antes de salir a dedo hacia Salta pasamos el día con nuestro amigo Dardo tomando cervecinhas, flotando en su pileta y cenando una rica pizza toda verde en la costanera de la ciudad. Antes paseamos por Laguna Oca y nos re-cocinamos bajo el sol. Así que el chapuzón en lo de Dardo ¡vino al pelo!

Al otro día (3 de enero) salimos a la ruta con el plan de hacer dedo hasta la frontera con Bolivia para ahorrar en pasajes. Acá uno de los amigos del camino, un taxista chamamecero muy amable y divertido.

En otro tramo viajamos en una chata llena de máquinas de campo con gente muy buena que nos invitó un inolvidable y reconfortante tereré de Sprite.

Otra vez a la ruta, de a poquito íbamos avanzando... Acá creo que era en Las Lomitas. Llegamos en tiempo récord a Tartagal y dormimos esa noche en Pocitos, lado argentino, para esperar a Rosa que venía también a dedo desde El Potrillo. Al otro día cruzaríamos juntas la frontera.

¡Amigos increíbles de la ruta! Una chica estudiante de medicina iba viajando con su padre y en todo el camino nos encontrábamos y nos saludábamos y re saludábamos, hasta nos convidaron gaseosa, ella estaba encantada de ver dos chicas a dedo, dijo que andar así era su sueño...

Un gran salto en el tiempo y en el espacio por problemas técnicos hasta Cochabamba, acá ya habíamos encontrado a Rosa y ya habíamos pasado una noche en Santa Cruz de las Sierras, en Bolivia.

Otro salto para llegar a La Paz, con Rosa en el Valle de la Luna, muy bello. Abajo las tres en el mismo sitio. Es un lugar muy cercano a la ciudad donde caminábamos muy lentamente debido a la altura, 3800 msnm.

Desde Copacabana a la Isla del Sol empecé a viajar sola pero enseguida conocí a un montón de gente linda! acá estoy con Gaby, una famosa acróbata brasilera del circo Teatro Mágico con la que compartimos cama matrimonial en la Isla el primer día de conocernos, es que las dos andábamos buscando alojamiento y ya no quedaba nada. Mis dos noches y sus días en la isla con Gaby y las personas que encontramos allí fueron increíbles, inolvidables, muy divertidos. Brasil y su gente se convirtieron en señales para mí.

En esta pequeña porción de tierra en el Lago Titicaca está el pueblito donde dormimos en la Isla, conocido como "la parte norte".

Paisajes maravillosos en la Isla del Sol.

Acá en las ruinas del Templo del Sol, un sitio de mucha espiritualidad y misterios. Atrás se ve la roca sagrada donde se hacían sacrificios de animales.

El sol se va a sormir en su isla...

Cena inolvidable de sopa de quinua con tres cordobeces, dos clombianas, Gaby y un montón de porteños que se renovaban, donde cantábamos a capella sin parar tomando un vino tarijeño.

¡Chau payasos cordobeces! ¡buen viaje! Nos quedamos las colombianas Janeth y Joyce, Gaby y yo, una noche más... Las colombianas y los cordobeces hacía una semana que acampaban en la isla!

Joyce, Janeth (colombianas), Ceci y Gabi (Brasil) en las ruinas del Templo del Sol.

Janeth y Joyce están haciendo mestrías en historia y ciencias sociales en La Plata, les queda un año más, tal vez nos volvamos a ver en Argentina! Por ahora espero verlas esta noche en La Paz para bailar salsa!

Con Janeth, una chica muy piola, en las ruinas de la Isla del Sol.

Caminando alrededor de la Isla del Sol, del norte al sur, con Gaby y un montón de personas inolvidables que encontramos en el camino. La caminata duró 3 horas y media y llegamos con ampollas y zapatillas rotas, já.

Con Gaby en una parte increíble del paisaje... Yo iba hablando portugués y ella se reía mucho...

En el camino al sur conocimos a tres brasileños de Sao Paulo y a Beto de Buenos Aires y al llegar a la meta los invitamos a brindar con una paceña y unas bananas como festejo. Gente inolvidable, vista paradisíaca.

En la parte sur hicimos un rejunte de turistas y alquilamos un bote para volver al norte porque los pies no daban más, mientras esperamos la hora de salida jugamos con una niña muuuuy terrible que me hizo de todo.

Con más amigos de Córdoba y Buenos Aires con quienes alquilamos el bote por una hora de regreso navegando hacia el norte donde estaba nuestro hotel.
Claro que esta historia continuará, por ahora hay que vivir el momento.
¡Hasta la próxima!

Primeros pasos

2009-12-20T13:52:00.004-03:00

Rostros para no olvidar. Mi primera experiencia como profesora en una comunidad wichí. Aquí en una clase intercultural bilingüe en la que los estudiantes aprendían a usar la cámara filmadora, muchos la tomaban por primera vez. Luego filmarían sus propios mini documentales. Verlos me emociona. Un homenaje a todos ellos que me marcaron para siempre.
La música del primer video es de Mariana Baraj y en el segundo de Arbolito.

No tiren bombas, tiren semillas, por favor (Fukuoka)

2009-12-20T10:11:00.001-03:00

Camino del monte que me lleva y me trae

2009-12-07T11:17:00.010-03:00

Entrar al y salir del monte es bastante complicado para mí, toda una travesía de muchas horas de viaje. Aunque ahora tengo la ventaja de que la ruta nacional N° 81 está asfaltada, antes era peor... Cuando llego a Juarez, algún domingo o lunes a la mañana, doña Cristina me cuida los bolsos mientras hago tiempo por ahí, me charla un poco, me ofrece comodidades mientras espero que salga -en cualquier momento o nunca- el colectivo Scorpio que recorre todas las comunidades wichí sobre la ruta... A veces hago dedo en el cruce y sólo pasa una traffic que tomo desesperada por llegar, pero cobran más que el colectivo, así que mi salvación suele ser este señor con el nombre de mi signos del zodíaco; es un viaje siempre incierto porque algunos se han quedado a dormir en el camino con el colectivo roto.

Señor Scorpio que me trae cuando vuelvo al monte...

Se nota que poca gente viene hacia aquí...

Cómo mata el viento norte...

Colectivo lleno de habitantes de más al norte, las colonias de "arriba", donde todavía no hay luz ni teléfono, menos internet.

Huellas de la gastronomía pop formoseña

2009-12-06T23:54:00.016-03:00

El momento gourmet que nos estaba faltando...

Asado con techito en Palma Sola...

Chupín de surubí del Pilcomayo en El Potrillo...

Pacú del Bermejo a la parrilla en El Colorado...

Tortita de fin de año en El Potrillo...

Pastelito de papas en Formosa...

Pan casero y bolas de fraile con dulce de batata en Palma Sola...

Pizza en El Potrillo...

Asadazo en El Colorado...

Calles de El Potrillo...

Fiesta en El Colorado...

¡Bichos al ataque!

2009-12-06T19:14:00.003-03:00

En muchas cosas me considero valiente, pero los bichos del monte me pueden, ¡vivo atemorizada!

Buscando ropa para ir a trabajar a la mañana temprano, chan, se me quiere "colar" en el jean un cienpiés ponzoñoso, el más grande que vi hasta ahora.

Arañota en la camita...

Lobo ¿estás?

2009-11-24T23:03:00.001-03:00

Puerto Madryn, Argentina, 2007

Yo dibujo puentes para que me encuentres

2009-11-24T22:51:00.001-03:00

Patagonia, Río Negro, 2007

¡Dame gas!

2009-11-24T22:44:00.000-03:00

Copacabana, Bolivia, 2008

Un recuerdo con aromas

2009-11-24T22:33:00.002-03:00

Tilcara, Jujuy, Argentina
Enero de 2009
Una brisa de especias de las alturas que me llega hoy, muy lejos, para refrescarme el alma en el monte...

Impresiones de Noviembre II -BOLIVIA-

2009-11-19T09:32:00.023-03:00

El fin de semana pasado, con Rosa, mi nueva amiga viajera, nos fuimos a Tartagal desde Palmar Largo (Formosa) a dedo con una de las camionetas de la petrolera. Llegamos de noche y ahí nomás nos tomamos un taxi trucho a Pocitos, Bolivia, y luego otro hasta Yacuiba, donde pasamos la noche en un hotel confortable y barato después de tomarnos unas cervecitas Paceña. Ella va habitualmente a comprar ropa que revende en El Potrillo y cruzando el Pilcomayo en chalana, yo fui para salir un poco del monte, conocer lugares que no conocía y dormir una noche cómada en un hotel después de varias noches de calor, cortes de luz e invasión de insectos after rain... Fueron dos días en la vida que me devolvieron el alma, salí del país, la pasé bien, tomé muchos, muuuuuuchos jugos naturales en la calle (probé de tamarindo) y unas cuantas Paceñas; ¡hasta chicha morada tomé!! esa bebida que había probado en Perú, de maíz morado con limón, frente al Pacífico. De paso estuve en el otro extremo de mi querida Salta y me fui a bailar a un boliche en Tartagal, já. Todo salió muy bien porque a la salida del boliche enganchamos una camioneta de la petrolera de regreso a Palmar, volvimos durmiendo y con barro porque había llovido, si volvíamos un rato después no podríamos haber entrado porque la lluvia siguió... De Palmar a Potrillo le pedimos a una señora que nos lleve en su moto, así que éramos tres chicas en una cross... Muchas aventuras este mes, entre tanto, taaaaaaanto trabajo que tengo. Bolivia me encantó, es más limpia y ordenada de lo que me esperaba, y para la próxima vamos a ir a Tarija, Santa Cruz de la Sierra, y quién sabe donde más... Por mi lado, le debo un viaje a Paraguay a Rosa por el este, cruzando el río Paraguay en chalana... miren que cuando se cruzan dos formoseñas aventureras, vaqueanas y montaraces, una nacida sobre el Bermejo y la otra sobre el Pilcomayo, la combinación puede ser explosiva, ¡quién nos para! estén atentos, la aventura continuará en los montes formoseños y sus fronteras ribereñas llenas de contrabandistas...

Palmar Largo, esperando que nos lleven.

Tarotista en Yacuiba.

Ferias de Yacuiba.

En plena campaña se ve por un lado azul en apoyo a Evo, y verde en apoyo a la autonomía de Santa Cruz de las Sierras... Las fábricas de ropa y calzados que se venden aquí están en Santa Cruz y los vendedores comentaban que la mercadería no se estaba renovando por los paros y cortes que están habiendo por allá.

Jóvenes de Pocitos escuchando reggetón a todo volúmen en la vereda...

Mamasita boliviana en Pocitos, la forntera entre el Pocitos argentino y el Pocitos Boliviano, es idéntica a la que hay entre Perú y Ecuador, un puente lleno de feriantes, ni cuenta te das cuando estás en el otro país, ni papeles te piden...

¡Jugos de frutas por todas partes!!! Mmmhhh. Cada fruta rara...

¡Acá están, acá están!!! Por mucho tiempo había dejado de contar mis historias de viajes cuando salía a los bares con amigos en Resistencia porque cuando les dije que en Bolivia habían pochoclos de fideo mostacholi me trataron de loca y mentirosa, acá está la prueba para los cabeza de chorlito que no creen en las maravillas del mundo.

Coca por todas partes.

Tartagal, no estaba en nuestros planes pero fuimos a bailar a un boliche con cinco pistas con Rosa y su primo.

Impresiones de noviembre

2009-11-19T07:30:00.020-03:00

Chinita y sus hermanos siempre me visitan y me piden que les saque fotos...

Conocí a Rosa justo cuando cumplía 27 años y me invitó a una expedición por los bañados del Pilcomayo en moto que, sin querer, duró dos días... Desde entonces estoy pensando en las ventajas de tener una moto para viajar, te podés meter en lugares increíbles donde un cuatro-ruedas nunca llegaría...

Todos los caminos conducen a Roma, me decía Rosa y me llevaba por los lugares más impresionantes que no imaginaba que existían en la aridez donde estoy viviendo, seguíamos sendas de bicis de pescadores wichís y motos de contrabandistas, donde hay agua se pone todo veeerde, yeaaah, después de vivir en un lugar tan árido nunca pensé que ver un poco de verde iba a darme tantas satisfacciones. Rosa es comerciante y aventurera, le hice dedo un día y tuve una aventura extraordinaria...

Los arenales son los más difíciles de pasar, esta chica está entrenada para un Dákar.

Yaca y Coco, en primer plano.

Tomando tererés con los "Yacas" y los "Cocos", como Rosa siempre los ve les dice: "hola, amigos", cuando llega a la playa... Contagiada con su entusiasmo nos quedamos ahí a hablarles un buen rato, a los gritos, ellos ni se movían... Habían más de cien gordos y enormes Yacas, creo que muy viejos por el tamaño, pero no daré las coordenadas porque rondan muchos cazadores furtivos que los asesinan por puro gusto, ni siquiera los comen o utilizan el cuero, simplemente les pegan tiros en las cabezas por ser tan tranquilos, mansos y amigables... Fue una de las experiencias cumbre de mi vida. Cuando se entere Rosa que publiqué estas fotos se va a enojar porque no quiere que ningún foráneo invada su tierra porque supone que sólo sería para perjudicarla como ya lo vienen haciendo...

¡Mi guía es una motoquera navegante! Dos paseros wichís nos dan una mano.

¡En la "chalana" por el Pilcomayo! Increíble... ojitos de yacarés nos espiaban desde el agua.

Motoquera, se hace camino al andar...

Túnel vegetal.

Palos borrachos vigilan un puesto transitorio para nómades en el monte...

Sachasandia, es una fruta con alto contenido de cianuro que usan los jóvenes enamorados wichís para suicidarse por amor...

Lagarto a la vista... See you later alegator, le dije.

Llueve, no podríamos seguir, ni volver, así que teníamos que buscar alojamiento por una noche...

Gauchito enlazando corderos en el corral...

Enlazada como una cabra por un gauchito...

No apto para vegetarianos... El gaucho que nos alojó carneó un cabrito.

Su mujer, Vilma, preparó una "chanfaina" para las visitantes, que es una especie de morcilla con la primera sangre del cordero y cebolla frita... Una comida típica del lugar. La probé, sí, es uno de los platos preferidos de Rosa, pero yo no andaría pidiendo chanfaina en un restaurante, fue una experiencia muy fuerte y única, especialmente porque vi todo el proceso. Pero bueno, ¡tenía hambre!

Paisano chulupí (o mejor dicho nivaclé) tomando mates en el puesto...

La lechuza que vigila la RN 86.

Gauchos chaqueños vienen copleando a lo lejos por la Ruta Nacional N°86...

Fui a conocer gauchos montaraces cerca de la frontera con Paraguay, traté de entender un poco mejor cómo era la vida de Fierro entre puestos, vaqueanos seminómades, fronteras y comunidades indígenas. Creo que me hice más o menos una idea, creo que hay gente que todavía vive como Martín Fierro en este país. El gauchito tan elegante de abajo 45 minutos vistiendo meticulosamente a su caballo, todo un arte ritual precioso; llevaba poncho rojo salteño, con la banda negra en honor a Güemes y pierneras de cuero para sortear las espinas del monte; estaba viajando, paró a esperar que pasara la lluvia en el mismo puesto en el que esperábamos Rosa y yo.
Arriba, los gauchos ya usan celular, y nos ayudan a hacer un fueguito pal' mate con leña mojada...

A finales de octubre fui un par de días a trabajar a una escuela secundaria pluriaño y seminómade wichí, se mueven con las crecidas del río Pilcomayo, fui a reemplazar a un docente. Inolvidable experiencia. Hasta la formación inicial y la despedida se hacían en rondas integradoras, nada de filas militares ni cantos patrios ni izamientos de banderas, todo más comunitario, a la salida nos pasaban la mano a los docentes uno por uno con mucha seguridad en el apretón y en la mirada a los ojos. Allí no hay baño, al baño "se va al monte". No hay edificio escolar, al ranchito del fondo lo presta la inglesia anglicana, las clases se dan bajo árboles centenarios de sombras muy frescas, entre balidos de cabras y viento norte que le hace volar el pizarrón al maestro de matemáticas a cada rato...

Una cartita desde el monte...

2009-10-06T10:32:00.006-03:00

¡Hola!
("Amtena" en wichí)

Estas cosas veo a través de mi ventana... Foto de agosto pero que me gusta mucho.

Le verdad es que no es fácil llevar un blog desde el medio de la selva chaqueña, más fácil me resulta comunicarme por mails, así que acá copio y pego uno que escribí esta mañana con un poco de información local, para que no quede el sitio desactualizado.

La verdad es que nunca imaginé que iba a vivir en una comunidad indígena, no estaba en mis planes. Mi plan era terminar mi Licenciatura en Letras (en febrero 2010) y hacer un máster en profesora de E/LE (español lengua extranjera), ya sea en España si conseguía alguna beca o en Brasil, si encontraba algo. Estaba buscando un trabajo mientras terminaba mi carrera para poder viajar después, y surgió esto. La verdad es que la EIB me apasiona, y al mismo tiempo, estoy adquiriendo experiencia como profesora de ELE. Estoy muy contenta.

Camino a la "feria" de comerciantes bolivianos, jujeños y salteños; también hay paraguayos y algunos indígenas qom, nivaclé y ancianos chorote. Así que es un núcleo multicultural y multilingüístico perdido en el monte, hay hablantes de wichí, castellano, guaraní, quechua, nivaclé, chorote y toba; al menos esas son las lenguas que detectaron mis alumnos hasta ahora. Algunos vivieron en Paraguay, así que tuvieron contactos con el portugués, con profesores alemanes, con comunidades menonitas... También hay muchos anglicanos, por lo que la lengua materna inglesa tampoco es extraña en esta región. Una pacífica Babel.

Estoy en El Potrillo desde hace más de un mes, es una región muy pobre de la Argentina en la provincia de Formosa, el clima es muy hinóspito, muy duro, mucho calor, muy seco, mucho viento con tierra. Es un poco desértico, pero hay árboles y este tipo de vegetación en mi país se llama "monte chaqueño". Tengo 90 kilómetros de camino de tierra para llegar aquí desde la ruta principal, y se los recorre en 2 o 3 horas, así que no es tan fácil entrar y salir. Por suerte desde hace unos meses hay señal de teléfonos móviles y de internet inalámbrico, lo que ya es todo un avance porque aún hay problemas de cortes del agua y de la energía eléctrica durante algunas horas al día... No es fácil para mí sobrevivir por acá, pero la gente me gusta mucho.

Estación del tren fantasma que antes pasaba paralelo a la Ruta Nacional 81, en el último pueblo grande antes de internarme 90 kilómetros en la selva chaqueña donde estoy ahora.

Vivo en una pequeña habitación que le alquilo a un cacique, así que casi todos mis vecinos son wichís. También hay muchos criollos que vinieron a trabajar o que siempre vivieron por aquí, pero el 70% de mis alumnos son wichís.

Los wichís son personas muy alegres, se ríen mucho, son bastante pacíficos, me aceptaron rápidamente. Ellos son propietarios legalmente de su tierra, así que esa etapa de lucha política por la tierra como ocurre en otros lugares no existe, lo que hace que la vida sea más tranquila por acá. Pero en su cultura siguen siendo cazadores y recolectores, lo que recolectan en la actualidad son salarios sociales del estado. Así que no trabajan, no siembran, nada, y eso para mi mentalidad todavía es difícil de aceptar.

La lengua wichí tiene muchísima vitalidad y ellos se sienten muy orgullosos de su lengua, no hay problemas con eso, aunque sí es cierto que el contacto de lenguas hace que algunos términos se vayan desplazando por términos en español, y algunos maestros auxiliares bilingües me cuentan que incluso se empieza a usar la estructura del español para armar frases en wichí, cosa que les está preocupando, por eso quieren seguir trabajando en la estandarización del wichí.

¡Hasta la próxima!
Cecilia

PD: Quiero agregar mi acompañamiento mental, espiritual o telepático al pueblo qom de Chaco y al pueblo shuar de Ecuador que están pasando por momentos difíciles. Y también quiero saludar a mis nuevos amigos del pueblo kishwa otavalo de Ecuador ("imanalla mashis": cómo están compas) y a los amigos que trabajan con el pueblo mundurukú de la selva amazónica brasileña. Un gusto conocer tanta gente de mi América Profunda y bonita.

EIB Perú - Interculturalidad

2009-09-20T16:42:00.001-03:00

Fundamentos para la Educación Intercultural Bilingüe quechua-castellano en Perú.

Ventana a mi comunidad - Kiliwas - Pérdida de lenguas

2009-09-20T16:10:00.002-03:00

Otro material mejicano realizado en el contexto de la Educación Intercultural Bilingüe, en este caso un niño nos cuenta que su lengua kiliwas está en peligro de exinción. Sólo quedan 6 hablantes y poca gente interesada en aprenderla.

Ventana a mi Comunidad / Tseltales - Mi entorno

2009-09-20T15:45:00.003-03:00

Un mini documental muy lindo sobre una comunidad de hablantes de Tseltales en México, realizado en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe. La narradora es una niña que sorprende por su soltura.

"Serie de videos Ventana a mi Comunidad. Una producción de Videoservicios Profesionales SA de CV para la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, México."
http://ventana.ilce.edu.mx

Luna Wichí

2009-09-20T15:30:00.001-03:00

-por Cecilia Hauff-

CARTAS DESDE EL MONTE 3

2009-09-13T16:50:00.017-03:00

Lunes , 24 de agosto de 2009

Más impresiones sobre este nuevo mundo

-Por Cecilia Hauff-

Estoy con las cosas todavía un poco desordenadas, estrenando una computadora portátil con la que me endeudé bastante, así que me espera mucho trabajo… Estoy mandando un correo a un profesor de la universidad de Resistencia -si supiera dónde estoy-, le tengo que pedir que me de unos días más para enviarle un trabajo de investigación. La conexión también es portátil, y está bastante lenta... Así que mientras tanto, escribo.

Acabo de recibir noticias de mis padres, el regreso fue largo, pero tomaron otro camino por Salta, uno que usan los de la empresa petrolera y por eso se mantiene en mejor estado. Mi mamá cuenta que está con fiebre y dolor de garganta porque la primera noche que pasó en El Potrillo durmió a la intemperie en la hamaca, capricho suyo, quería vivir estos días en el monte lo más salvajemente posible. A ella le encanta dormir en hamacas en el monte, lo hace habitualmente cuando van de campamento con mi papá ¿qué colgada, no?, aunque lo cierto es que a la madrugada sentí que alguien me empujaba, era ella, se acostó a mi lado congelada porque se ponen muy frías las noches en este sitio.

Algunos amigos me dijeron que debo estar loca por haberme decidido a venir a este lugar; la verdad es que no, no estoy loca, probablemente sea algo que está en mis genes, es más fuerte que yo, tengo ancestros aventureros y exploradores, no puedo escapar de mi destino. El origen de esto fue que estaba buscando trabajo como profesora por unos meses mientras terminaba de rendir mis exámenes finales, ya que terminé de cursar mi carrera de Letras; el plan era ahorrar un poco para viajar una vez liberada de la universidad; surgieron varias ofertas, esta era la más lejana y complicada, la menos esperada, creo que por eso elegí la oportunidad de vivir esta aventura, porque su exotismo me ofrecía más posibilidades de aprender cosas nuevas, de sentirme en “un viaje” por un mundo extraño para mí, y, principalmente, porque la interculturalidad y las lenguas son temas que me apasionan y que se relacionan bastante con mi carrera. Y porque es acá, tan cerca y tan lejos a la vez, mi Latinoamérica profunda…

Michela es una vecinita wichí de 6 años que empieza a enseñarme algunas palabras aunque le da vergüenza todavía. Ella siempre hace compañía con su sonrisita. Es bella, y a diferencia de otros niños siempre está impecable, me da la impresión que se baña y se cambia varias veces al día, como una verdadera princesita ya que es nieta del cacique Celestino. Las niñas, y al parecer las mujeres en general, parecen ser muy pulcras y trabajadoras, como para ir tirando abajo prejuicios instalados en el inconciente colectivo. Los niños son más terribles y no tienen límites, nadie se los pone y recomiendan no hacerlo porque la familia puede enojarse. Son pautas culturales. Pero bueno, yo ya les puse unos cuantos límites, unos cuantos “no” cuando desparramaban vidrios y latas que yo había juntado después de limpiar el patio y la vereda, o cuando casi tiran a un cachorrito al fuego; por más que lo intento hay algunos “nos” que no puedo evitar. En la interculturalidad debe haber una comprensión mutua así que espero que ellos también sepan entender que yo vengo con algunos “nos” encima, por más esfuerzo que haga. Me hacen caso por ahora porque con la mayoría estuve conversando y ya nos conocemos: Aarón, Ulises, Ramón, Mauro... Aunque hay un par de niños que son más grandes y que llevan la batuta, esos son los indomables, parece, pero igual tuvimos algunas charlas en las que yo preguntaba y ellos respondían con movimientos de cabeza de “sí” o de “no” y sólo cuando decía algo demasiado disparatado o la respuesta les interesaba respondían con una o dos palabras. Lo cierto es que siempre están atentos, observan y escuchan con interés, cuando se aburren se van y después vuelven. Ahora, para poder trabajar, tengo mi puerta cerrada, escucho que corretean de tanto en tanto alrededor, no sé si niños o chivos o chanchos o burros, pero nadie irrumpe en esta privacidad que yo sí necesito para trabajar, también por una cuestión cultural, supongo. El espacio privado es esencial en mi cultura, les ruego tolerancia.

Todavía no quiero ser tan invasiva con las fotos, primero quiero entrar más en confianza con la gente, así que aunque todo el tiempo nos visitan los wichí y los criollos, no saqué muchas fotos de la gente. De a poco les voy a ir presentando a estas personas acogedoras. A Michela que ya pasó mucho tiempo con nosotros le pregunté si podía sacarle una foto y me dijo que sí, contenta. Así que posó con la hamaca paraguaya de mi mamá que les había llamado tanto la atención a todos los niños. A diferencia de los pueblos indígenas de la selva peruana y ecuatoriana, o sea, pueblos más bien amazónicos, por acá no se usa la hamaca. Pero eso tendré que consultarlo con los mayores para ver qué cuentan.

Alrededor de mi casa hay un cerco de palitos de un árbol que se llama “palo bobo”, y la verdad que lo es, porque no entiendo su función, más que marcar propiedades o límites, lo que hacen estos cercos es evitar la entrada de animales a las casas aunque en la mía, como ya dije anteriormente, hay libre paso para todo, incluso tal vez para los fantasmas, ya que en el fondo hay un pequeño cementerio cristiano, no sé todavía si de wichís o de criollos. Antes del cementerio tengo un pequeño cerco de cactus y después comienza el monte profundo, con tumbas incluidas. ¿Vieron la película La Aldea? Estoy en el límite, saliendo de las fronteras se me hace un espacio desconocido y temible en medio de cientos de kilómetros de vegetación a la redonda, y muchas comunidades incluidas, en su mayoría indígenas, aunque también hay antiguos pobladores criollos, en pequeñas y diseminadas casitas por aquí y por allá. Este es el monte semiárido del Gran Chaco, por eso los indígenas les dicen “chaqueños” a los criollos; el Chaqueño Palavecino se sentiría en su salsa por acá…

Con mi mamá caminamos un poco por el monte del fondo de mi nueva casa; ella, como es profesora de biología, disfrutaba reconociendo los árboles, cada arbusto con su nombre, se encontraba con una vegetación exótica para los formoseños del este como nos. En cambio yo, iba relacionando el paisaje con los laberintos de Borges y de Saer, lleno de senderos zigzagueantes que se bifurcan. Si no hubiera música a todo volumen en el pueblo, como en cualquier pueblo latinoamericano, nos hubiéramos perdido, volvimos siguiendo los sonidos del pueblo. Conceptos compositivos como repetición y homogeneidad imperan en estos paisajes y es fácil perderse al principio, por suerte ahora ya sé llegar sin extraviarme desde “la feria”, o de la escuela a mi casa, porque tuve unas cuantas vacilaciones y caminatas en círculos o en sentido contrario la primera vez que vine sola. Ahora en el pueblo me muevo mejor, aunque en el monte no sé, no me animo a ir sola todavía. Parece ser un espacio exclusivamente masculino, sólo hombres se ven por ahí y no les voy a negar que me da un poco de miedito.

El paisaje a diestra y siniestra desde mi casita es tierra pelada y bolsas de plástico enredadas a los árboles… por todas partes, lamentablemente, basura. Me recuerda a algunos paisajes patagónicos que me habían desilusionado, la entrada a Rawson, por ejemplo. Si bien el viento contribuye a este desparramo, no es la única causa, son las personas las que tiran todo por ahí. El plástico, las latas y el vidrio han invadido la comunidad, la civilización llegó de golpe, tanto que pega fuerte al entorno.

Hoy vino a verme Silvia, una hermana retirada de su congregación que está acá hace como 25 años con otras compañeras, no sé si es correcto decir una ex monja, fue ella quien me alojó en su casa los primeros tres días que vine a este pueblo para ver si me la iba a bancar, según la gente que me contrató. Silvia se portó divinamente conmigo desde que llegué, me hizo recorrer y conocer a un montón de wichís y criollos. Hoy vino a traerme su bici, me la presta para que vaya a la escuela y a buscar mi almuerzo a lo de Rosario que es una cocinera increíble. Rosario es dentista y correntina, hoy me preparó una porción de carne al horno con ensalada de arroz y un pedazo de tarta de choclo, ¡no saben lo que estaba eso! ¡Riquísimo! Encima me queda un poco para la noche. Rosario también es divina. Dijo que me va a dar vianda hasta que me paguen, y yo que todavía no sé si voy a cobrar este año, pero ella no tiene problemas, pero por suerte mis padres me van a ayudar hasta que cobre porque a pesar de que la gente viene a trabajar a los lugares más inhóspitos y necesitados del país, todavía se dan el lujo de pagarles con meses de retraso. Así que hay mucha gente que me está dando una mano para que yo esté acá y me sienta lo mejor posible. Mientras comía la tarta de choclo pensaba: “esto es vida”, o al menos está lleno de vida, aunque a primera vista parezca un espanto.

Decía que hoy vino Silvia a traerme la bici y a ver cómo estaba, me dijo que el árbol que está frente a casa, que parece ser un algarrobo, aunque ahora esté sin hojas y feo, en un mes va a estar verde y hermoso; poder ver esa mutación me da mucho ánimo para quedarme, quiero ver este semidesértico El Potrillo cubierto de verdes. Quiero quedarme, aunque sé que todos esperan el día en que saldré corriendo espantada de acá. Tal vez no me quede mucho tiempo, pero por ahora siento que tengo mucho para dar y tanto por recibir y eso me motiva. Hay muchas mujeres jóvenes que se vinieron a trabajar acá, no soy la única “loca” como pensarán algunos, y Silvia hoy vino y me comentó que Romina, Patricia, Gloria, Blanca, Lola, Elena, Karina y otros profes que todavía no conozco, quieren juntarse a hacer un asado aprovechando que vine para ir conociéndonos y armando un grupito de criollos foráneos más unidos en El Potrillo. ¡Qué lindo!, ¿no? Hay gente de muchas provincias, así que hay muchas historias por conocer. Lo único que espero es poder encontrar un espacio donde se escuche, se toque y se baile folclore, se me inquietan las alpargatas por unas chacareras.

Extraño el verde, siempre digo que soy una chica tropical, así que tengo pensado poco a poco cerrar un pedazo de terreno para proteger de los animales y hacer una huerta, poner una vid en el frente que trepe el alero, cosas así, ya que la tierra es muy fértil, sólo falta agua en el ambiente, y como hay una perforación que extrae agua de casi 400 m de profundidad, agua hay, aunque los fines de semana se corte un rato, pero imagino mi huertita con verduras y flores y se me hace agua la boca, tal vez los vecinos se contagien y terminen haciendo lo mismo, como pasó cuando limpié mi patio de plásticos y vidrios al rato los vecinos se pusieron a hacer lo mismo. Tal vez la mímesis griega algo de sentido tenga en una huerta. Así que ya saben, si en mi cumpleaños quieren regalarme algo, unas herramientas me vendrían al pelo ;) Tanto peladar me hace pensar que tengo ganas de sembrar algunas semillas en El Potrillo…

CARTAS DESDE EL MONTE 2

2009-09-13T14:34:00.005-03:00

Lunes , 24 de agosto de 2009

Mi primer día sola en El Potrillo

-Por Cecilia Hauff-

Hace un rato se fueron mis padres. Trabajaron mucho para ayudar a instalarme lo mejor posible, dentro de las posibilidades, claro. Y la verdad es que este campamento en el monte es un lujo. Quedé como una princesita. Con lo mínimo para no desprenderme de mi vida anterior, de la Cecilia que era hasta hace unos días, pero preparada para ver lo nuevo que se viene y adaptada mínimamente a las nuevas condiciones de vida.

Creo que ellos disfrutaron mucho trayéndome a este sitio y trabajando duro para darme el mínimo de comodidades: luz, agua, baño con inodoro donde había una letrina, canillas porque sólo había una manguera, nuevas lamparitas y tomacorrientes, un basurero donde quemar los residuos, en fin, un espacio más higiénico y habitable según nuestras costumbres… Tengo en la mente sus caras cansadas y a la vez alegres. Es que el viaje fue largo, lo hicimos en dos tramos porque hasta Ingeniero Juárez llega el camino asfaltado, la Ruta 81, a partir de ahí son 90 km por camino de tierra. Hasta pinchamos una goma. ¿Se imaginan al pequeño W Gol de mis viejos cargado hasta el techo saltando en un enripiado de piedras enormes sacadas de los ríos salteños por la empresa YPF? Sí, gracias a que de estos montes se extrae petróleo existe este camino, si no hubiera una empresa que se ocupara de sus propias necesidades, tal vez no habría forma de llegar a El Potrillo. Y quién sabe cuántas cosas más. Pero debo admitir que gracias a este camino, a pesar de sus dificultades, pude llegar a este sitio para empezar esta nueva experiencia. Fue posible también gracias a que es la época de sequía, cuando empiece la temporada de lluvias veremos cómo se sale de aquí…

El sábado 22 de agosto, a las 8 de la mañana, llegamos a esta comunidad wichí formoseña, tal vez la más numerosa y la más organizada, aunque esa es sólo una suposición mía que tendré que constatar. Desde ese momento empezamos a trabajar sin parar para arreglar el lugar donde voy a vivir en los próximos meses.

Más allá de cualquier lujo o comodidad, tener una familia que me apoya en esta experiencia, en esta aventura, es el mayor capital que tengo. Así que este espacio precario y pequeño, que es sólo una piecita que hace a la vez de cocina, comedor, escritorio, lugar para “bañarme” con baldes como en la edad media, para lavar ropas y cubiertos, está lleno de sensaciones hermosas, y estímulos intangibles que se proyectan hacia un espacio exterior que a primera vista es inhóspito, triste, hasta decadente, pero que poco a poco va adquiriendo nuevos tintes de colores más cálidos a medida que voy conociendo a sus habitantes.

“Buena gente, extraño lugar”, fueron las palabras de mi papá la primera noche que pasó en El Potrillo. Sus palabras lo resumen todo...

Y mientras escribía esta frase una cabeza se asomó por la ventana con un “hola” amable. Es Don Celestino Fernández. Uno de los tantos caciques de este pueblo, él es quien me alquila la pieza. Vive en frente, cruzando una calle de mucho polvo y algunas espinas con toda su familia. Los Fernández ocupan varias viviendas construidas por el estado pero el espacio es comunitario. Acá no hay límites ni fronteras con respecto al espacio. Todo el mundo entra y sale por los patios y casas de los vecinos. No sé si existe la ida de “espacio privado o privacidad”, de a poco lo iré corroborando. Mientras tanto, los niños, los perros, las gallinas y las cabras van y vienen por mi casa, y la cabeza de un anciano wichí se mete en la pieza de una señorita criolla, sin pudor… Pero no me molesta, ya que Celestino dijo que vino a ver si me olvidé las ventanas abiertas. Él es el patriarca y prometió cuidarme, y supongo que lo está haciendo. Además, el hecho de que el cacique de este barrio me haya brindado protección es lo que más tranquilidad me dio hasta ahora. A cambio, yo debo cumplir con un pedido suyo, que fue lo primero que me dijo cuando bajé del auto. Celestino me abrazó fuerte a su lado tomándome por los hombros, como suele hacer mi abuelo Bernard cuando me pregunta qué materia estoy estudiando y qué notas me saqué en los últimos exámenes. Con ese gesto protector y a la vez autoritario, Celestino le dijo a mis padres todo lo que ellos necesitaban escuchar, que acá su hija iba a estar bien, que me iban a cuidar mucho, que este espacio está bajo su custodia y que es uno de los más tranquilos, que no se preocuparan. Lo decía lentamente y en voz baja, como hablan todos los wichí que conocí hasta ahora, y el momento fue tan duradero y solemne que a los tres visitantes se nos cayeron lágrimas de emoción. Pero la solemnidad duró sólo hasta que el hombre soltó otra frase que nos dejó atónitos, con esa sensación en la que no sabés si quedarte serio, muy serio o definitivamente reírte a carcajadas. A cambio de su hospitalidad el cacique me pedía que “no le saque marido a mujeres de pueblo”… fue breve, claro y directo, como una saeta. Pero no se preocupe Don, “yo no sacar maridos a mujeres de este pueblo”. Decir “no es mi estilo” hubiera estado demás, así que me quedé en silencio, pensando en la situación, y enseguida cambiamos de tema. Y trato hecho. Aunque no pude evitar pensar que es un detalle que parece esconder unas cuantas historias complicadas al mejor estilo de las novelas mejicanas o venezolanas que se ven a la siesta en la tele. Interesante, sí, muy interesante, pero tampoco pude evitar que cierto pudor me pusiera los cachetes colorados en ese momento. El cacique, de alguna manera, me ha dejado entrar en su clan familiar, ya que en las casas d enfrente y colindantes a la mía están sus hijos y nietos con sus respectivas parejas, sus niños, sus animales y sus instrumentos musicales que son protagonistas en este monte bullicioso.

Se hace difícil ponerse a escribir tantas anécdotas con tantas cosas por hacer. Tengo que seguir ordenando y ¡preparar mis primeras clases!!! Preparar un trabajo de investigación sobre un escritor turco (¡?) para mandarlo por correo electrónico a un profesor, leer el libro “La buena voluntad wichí” de Jonh Palmer que me mandaron desde La Plata -de paso va el agradecimiento-. Mañana doy mi primera clase, la primera en la vida y la primera en El Potrillo. Tengo que ponerme responsable con eso. Así que poco a poco iré poniéndome al día con las anécdotas. Tengo mucho trabajo, y muchos nervios…

Hasta pronto.

Mis padres preparándose para regresar a la civilización, y mi nuevo hogar -es la pequeña habitación de la derecha…-

CARTAS DESDE EL MONTE 1

2009-09-13T14:14:00.004-03:00

Formosa, Argentina, 16 de agosto de 2009

¡Me mudo a una comunidad indígena!

-por Cecilia Hauff-

Chica Latinoamericana ha vuelto. Por unos meses decidí empezar a trabajar como docente en un instituto superior para formar futuros maestros de escuelas primarias de comunidades indígenas. A la vez espero poder perfilar algún trabajo de investigación etnográfico que me sirva para algún proyecto futuro, incluso tengo la misión de impulsar a mis alumnos a realizar sus propias investigaciones sociolingüísticas, lo que será un gran desafío, sin dudas será una experiencia, para mí, apasionante.

La comunidad en la que voy a instalarme es El Potrillo, en la provincia de Formosa, casi en la frontera con Salta -al oeste- y con Paraguay -al norte-, justo en el departamento Ramón Lista. La mayoría de la población es wichí, peyorativamente conocidos como "matacos" -nombre que les dieron pueblos vecinos y que parece que en quechua significa "armadillo", un animalito típico de la región-.

Este pueblo habla su propia lengua, el wichí que tiene plena vitalidad. Hay muchos hablantes wichí en las provincias de Formosa, Chaco y Salta, parece que algunos en Bolivia también; supongo que en Paraguay, por la cercanía también habrán algunas comunidades o al menos hablantes, pero esto tengo que confirmarlo, no estoy segura. El wichí es la lengua materna que aprenden los niños antes de ir a la escuela donde el español se les enseña como segunda lengua, si no se aplican estrategias didácticas pertinentes seguirán habiendo problemas en el aprendizaje de la lengua oficial de este país, y peligrará la supervivencia de la cultura wichí. Por lo tanto, todo lo que se pueda aportar desde la educación puede potenciar de manera positiva o negativa a una cultura vital, aunque en permanente peligro de extinción como la wichí. Siento mucha responsabilidad frente a lo que se viene, frente a lo que me toca, a veces tengo insomnios pensando en estrategias, actividades, formas de actuar más o menos convenientes para mi trabajo. Es inevitable no involucrarme, principalmente porque siento que puedo hacer algo para intentar mejorar una realidad conflictiva.

Para hacer un adelanto les cuento que entre los días 11 y 14 de agosto estuve en El Potrillo, fui a conocer la comunidad, también fue el primer acercamiento que tuve al mundo y a la cosmovisión wichí, fue una experiencia maravillosa, justamente porque logró deslumbrarme, pero esas cosas voy a contarlas la próxima vez porque hoy es tarde y estoy cansada, preparando exámenes y mi mudanza "al monte".

Así que hasta la próxima. Y bienvenidos a este tren fantasma que se desvía de la Ruta 81 en la provincia de Formosa.

Escribiendo en mi nueva casita en el monte...

Primer libro digital wichi

2009-08-10T11:59:00.006-03:00

Nuevas canciones para el pueblo

Curioseando sobre la comunidad wichi en la provincia argentina de Formosa me encontré con este libro digital que nos muestra de una manera muy didáctica y entretenida material audiovisual sobre un grupo de jóvenes pertenecientes a esta cultura que conformaron un coro singular. Apoyados por el musicólogo Sergio Aschero, quien creó un sistema de escritura musical novedoso: la numerofonía, este grupo recreó sus propios instrumentos en talleres en los que recibieron las herramients para hacerlo, compuso sus propias canciones y llegó a grabar un disco que se puede escuchar en el mismo link que dejo a continuación. Las canciones son bellísimas, aunque las letras son en wichi, invitan al relax. También es muy interesante escuchar la opinión de estos jóvenes en los mini documentales que contiene el libro. Disfrútenlo.

http://www.sacham.com.ar/

EIB (Educación intercultural bilingüe), Patagonia

2009-08-08T14:36:00.009-03:00

Chica Latinoamericana vuelve para mostrarles realidades latinoamericanas profundas.
Estoy comenzando a introducirme de a poquito en el mundo de la Educación Intercultural Bilingüe por cuestiones que tienen que ver con mi carrera y un nuevo trabajo que me espera. Se inaugura muy pronto una etapa importante de mi vida. Voy a trabajar en una comunidad aborigen como docente y estoy descubriendo, gracias a la web, experiencias admirables en diferentes comunidades que quiero compartirlas. No voy a dar grandes discursos porque recién estoy comenzando a conocer este nuevo mundo para mí, observen y aprecien por ustedes mismos, como lo estoy haciendo yo.

Rescatando recetas y juegos ancestrales en la escuela de una comunidad mapuche en Río Negro:

La comunidad visita la escuela en la semana de los pueblos originarios. Los alumnos de la Escuela n 69 Cacique Miguel Ñancuhe Nahuelquir, realizaron este informe donde se ven algunas de las actividades:

Traslado del sitio

2009-03-29T09:56:00.006-03:00

ESTAMOS CRECIENDO

Para seguir complicando el caos, pero con buenas intenciones, parte del blog pasa a formar parte de otro sitio mejor diseñado y más amplio donde podrán seguir leyendo mis crónicas y las de otros colaboradores (por acá seguiré publicando borradores de crónicas en formatos más espontáneos). Entonces, el nuevo sitio donde pongo mi granito de arena:

enviajes.com

En este momento estamos exportando algunos artículos de acá para allá, porque somos un grupito queriendo armar una comunidad de viajeros que escriban sus experiencias personales en forma de crónicas sobre sus desplazamientos por el mundo, así que buscamos colaboradores.

La idea para diferenciarnos de cualquier otro sitio sobre viajes y viajeros es que sea una mirada muy subjetiva y que los escritores y sus puntos de vista tomen protagonismo además de los espacios recorridos. Al menos esa pretende ser la identidad de la página, que cualquiera pueda convertirse, a través de la escritura y el relato de experiencias, en grandes viajeros de pequeños viajes, o en pequeños viajeros de grandes viajes. Cada recorrido nos transforma, y ese fenómeno es interesante.

Para participar se envían los relatos a cecihauff@gmail.com, ya que estoy a cargo de los contenidos. Así que yo debo seleccionarlos, corregirlos y publicarlos. Hay dos personas más trabajando en la parte técnica, y sólo nos falta encontrar colaboradores eventuales o regulares que publiquen sus crónicas respetando su autoría, en lo posible evitar el anonimato, o en todo caso elegir seudónimos, pero lo mejor es hacerse cargo de lo que uno piensa y escribe.

Cuanto más diversos sean los puntos de vista de nuestros escritores, más rico será el contenido de la página, así que no importa desde qué país escribe. En algunos casos podrán hacerse traducciones si el escritor prefiere redactar en su lengua de origen, pero el número de lenguas que se podrá traducir es limitado, consultarlo antes.

Un detalle obvio pero necesario para escritores, los ejes temáticos son los viajes, los viajeros y los lugares por donde se pasa, no se dispersen tanto.

Está quedando lindo el sitio. Véanlo: Enviajes.com

Los argentinos II

2009-03-15T15:34:00.011-03:00

-Por Cecilia Hauff-

Continuando con la crónica de Aline y Philippe por Argentina, veamos qué cuentan sobre los gauchos. Dicen que los “americanos” (seguramente que refiriéndose a los norteamericanos, porque por el sur también somos americanos), tienen sus ‘cow-boys’, y los argentinos tienen sus gauchos. “Montado sobre un fogoso pura sangre, el gaucho resume el sueño argentino: la conquista de los grandes espacios y la soledad sin fin de la pampa”. Para mí esto está desfasado. Creo que es más bien un estereotipo asociado a los fenómenos sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX (inmigrantes, campañas al desierto, masacres sobre pueblos indígenas, colonización, civilización-barbarie, etc.); este simbolismo deviene, principalmente, de la literatura.

Día de la tradición en Resistencia, Chaco

Actualmente, me parece que la tendencia no es la de conquistar los grandes espacios en el desierto, al contrario, hay una persistente migración del campo a la ciudades que genera fenómenos más próximos a lo que vemos a diario en nuestro país, como la desocupación, las villas miseria, la creciente violencia, la sojización de los campos, los okupas y los desalojos forzados, la aparición de pueblos fantasmas, los cacerolazos, los piquetes, la eterna concentración de la propiedad de la tierra, etc. Me parece que la mayoría de los argentinos tienden a querer estar más cerquita de los demás argentinos, antes que salir a conquistar desiertos. Aunque, no hay que olvidarse de la proeza de docentes, policías, enfermeros, médicos, etc., muchos del norte del país, que constantemente migran a colonizar los desiertos patagónicos; algunos vuelven, pero otros resisten en lugares inhóspitos y desolados. Pero creo que ellos no constituyen ese ideal argentino montado sobre un fogoso pura sangre, ya que muchas veces andan en bicicleta o a dedo, y conforman una minoría de argentinos intrépidos y recios, capaces de vivir en sitios insólitos, como lo hicieron los nativos y los inmigrantes transplantados que, hay que decirlo, germinaron bastante bien.

Las mujeres de los gauchos son conocidas como las "Chinitas"

Los caballos argentinos, la mayoría de los que al menos yo veo a diario, arrastran tristemente carritos de cartoneros en las ciudades; a los bellos, los pura sangre, sólo los he visto en desfiles folclóricos, en carreras, en cabalgatas turísticas, y seguramente que los hay en grandes estancias. Pero es más fácil encontrarse con caballos flacos y tristes pastando en veredas y baldíos.

Del campo a la ciudad (Resistencia, Chaco). Foto tomada por Carlos Buj .

“Generalmente mestizo, el gaucho cuenta con una reputación de rebelde indomable: a menudo los gauchos se han sublevado contra el estado y han sido severamente castigados.” Este, creo, es el Martín Fierro de Hernández, no piensen que los llamados “del campo argentino” que se oponen a las medidas del gobierno en la actualidad, y que ganaron tanto espacio en los medios últimamente, son gauchos, no, esos son terratenientes, vienen en camionetas 4×4. No, en todo caso los gauchos son sus peones, pero esos no se sublevan muy seguido, no que yo sepa. Pero sí conozco a un gaucho formoseño rebelde y cruel, alcohólico, que cuando uno de sus perros no le obedece, lo enlaza, lo agarra del cuello, y le arranca los dientes con pinzas; cuando su equipo juega en la canchita del pueblo, se enfrenta a los hinchas del equipo contrario lanzando guachadas desde el caballo sobre las espaldas, porque es tan petizo y rengo el guacho, que sin su caballo no sería nada; se creen súper machos estos tipos y golpean a sus hijos y mujeres. Esos gauchos sí existen, pero son más guachos que otra cosa –que no es lo mismo-; los he visto, pero a mi no me gustan, no los tolero. Hay gauchos nobles, claro, pero esos, lamentablemente, no se hicieron mucha fama.

Sobre los objetos de culto de los argentinos, estos viajeros franceses dedican un título aparte. “Un argentino digno de ese nombre, no se separa jamás de su bolsa de mate: una alforja de cuero o de tela equipada de compartimentos a medida para recibir una calabaza, una ‘cuchara-pajita metálica’ -o sea, una bombilla, jé-, un pote de azúcar, un termo lleno de agua caliente y un paquete de yerba mate (y cada uno tiene su marca predilecta). El ritual está muy codificado: preparar el pote de mate durante una semana (hay que dejarlo que se impregne), agregando lo justo de agua, azúcar y yerba. Cada invitado debe beber algunos tragos del brebaje y pasarlo a su vecino (en el sentido de las agujas del reloj). Un resonante ‘gracias’ significa ‘no quiero más, gracias’.”

Mate con termo, compañero de todas las andanzas

Mate con pava, para una onda más folck

La bandera argentina (“3 bandas horizontales: celeste, blanco y celeste, al centro un sol dorado”), es otro objeto identificado como de culto por Aline y Philippe, “glorificada, santificada en exceso”, opinan. Esta “decora remeras, camperas y polars. El día de la bandera (fiesta nacional), las encontramos incluso en las fachadas y en los altares de las iglesias.”

Sobre las comidas comentan que la cocina argentina está claramente influida por la cocina italiana. “Amantes de los tortellini, los agnolotti, la pizza y el tiramisú, la Argentina está hecha para ustedes. Otra tradición transalpina, es la presencia de heladerías artesanales con sabores que harían palidecer de celos a M. Berthillon e il signore Giolitti”, –que son dos famosas marcas de helados artesanales en Francia-.

El orgullo de portar la bandera argentina

“Pero en lo que la Argentina es verdaderamente número 1 es en la carne. La preparación de la carne ha sido elevada al grado de arte: sobre la parrilla (grill) o en asado (en espadas alrededor de un fuego), los bifes son siempre jugosos, gruesos, con el exterior crujiente a gusto.” Si bien este comentario haría reaccionar a cualquier argentino, respetemos las interpretaciones de nuestros viajeros. “El secreto: acá las vacas comen simplemente hierba y caminan toda su vida en las inmensas pampas”. Quisiera decir algo al respecto de las vacas criadas en corrales, la que compramos en los supermercados, y su sabor a alimento balanceado, pero mejor conozcamos más los comentarios de los turistas. “Un sólo bemol, evite las parrilladas mixtas o completas, si usted no está muy conectado con los riñones, el corazón y otros menudos apetecibles.”

“Algunas especialidades locales: las empanadas (pasteles rellenos con carne, pollo o queso) que llenan el estómago por algunos centavos, el dulce de leche (mermelada de leche con gusto a caramelo) que encontramos en las pastelerías –yo agregaría: en todas partes-, los helados y los flanes. Ya se habrán dado cuenta, es el país donde mejor hemos comido”, expresan los visitantes. Luego relatan una mala experiencia que tuvieron: “queríamos almorzar en el mercado central de Salta. Hicimos como todo el mundo y pedimos un locro (sopa de maíz y carne, como nos explicó el mozo). Un plato humeante y bien cargado llegó a la mesa listo a satisfacer nuestro apetito. Descubrimos pequeñas cosas grasosas con formas indefinidas flotando en la sopa. ‘Son sólo pedazos de patas y orejas de cerdo’, nos dijo el mozo. La digestión fue difícil.”

Gran asado en familia

Gauchos formoseños

Vacas de las llanuras formoseñas

Para terminar, se sorprenden de nuestra manera de hablar, aunque la verdad es que es bien variada a lo largo y ancho del país. Pero bueno, dicen que pronunciamos con un acento a la italiana –aquí en el nordeste es un acento entre portugués de Brasil y guaraní, me parece- y piensan que parece imposible para nosotros pronunciar las “y” y las “ll”, y dan algunos ejemplos intraducibles porque están fonéticamente adaptados al francés, pero muy graciosos, porque los acompañamos, explican, con grandes movimientos a la napolitana -aunque sabemos que eso varía según la región, y no sé sobre movimientos a la napolitana, pero sí de milanesas a la napolitana-.

La verdad, me resulto muy interesante descubrir estos relatos de viajes de Aline Betschart y Philippe Acar.

*Este artículo también fue publicado en Enviajes.com

Los argentinos I

2009-03-14T16:40:00.006-02:00

UN VIAJE HACIA NOSOTROS MISMOS

-Por Cecilia Hauff-

Aline Betschart y Philippe Acar, escritores de la página de crónicas de viajes alternativos Baron & Baron, nos dan su punto de vista bastante crítico sobre los argentinos. Me entretiene descubrir estas miradas que quiero compartirlas con ustedes, se aprende mucho sobre nosotros mismos y sobre cómo nos ven los otros, y permite reflexionar acerca de cómo vemos nosotros a los demás. Según la guía que tienen entre sus manos, “un argentino es un italiano que habla español y que se comporta como un francés”. Como franceses que son, Aline y Philippe no pueden hacer otro comentario más que el siguiente: no llegamos a entender el final de la frase. Y claro, si siempre escucho a franceses de la generación de mis padres y hacia atrás, decir que los latinoamericanos vivimos como “des sauvages” (salvajes), o por qué creen que Sarmiento volvió de ese país y escribió desesperadamente ‘Civilización y barbarie’.

Argentina, "país de salvajes"

Las nuevas generaciones de franceses con los que tuve contacto por acá, no hacen este tipo de comentarios tan abiertamente, y muchas veces disfrutan mimetizándose un poco con nuestro salvajismo. Pero a esta pareja no le ha gustado que nos comparen a los argentinos con los franceses, ¿ofendidos, tal vez? Tal vez. Igual, lo que quiero destacar en este caso es cómo se alimenta lingüísticamente un nacionalismo que niega ‘al otro’, casi sin fundamentos, todo parece que se queda en palabras heredadas y repetidas hasta el hartazgo, en clichés, en frases que son como bolsas generalizadoras que por adentro están más vacías que llenas.

El mate, elixir que nos mantiene unidos a "los salvajes", a pesar de las crisis.

Nos es una queja, sólo me gustaría provocar una autorreflexión, que pensemos un poco en las expresiones que usamos los argentinos frente a los paraguayos, los chilenos, los bolivianos, los brasileros, etc., y luego pensemos, si tuvimos la oportunidad de conocer a alguna persona de estas nacionalidades, qué tipo de experiencia hemos tenido en realidad. No sé si yo he sido una privilegiada, pero viajando conocí paraguayos y chilenos que vaciaron esas bolsas que adquirimos como combos culturales e ideológicos. En todo caso somos todos humanos, y en el listado, siempre nos entenderemos mejor con unos que con otros. Sin embargo, hay rasgos comunes entre los argentinos, como los hay entre los franceses; caracteres innegables, remarcables, apetecibles, rechazables, comerciables, y todo lo que quieran decir al respecto. La diferencia está en cómo reacciona cada uno ante estos rasgos identificadores de una identidad fugitiva. A ver cómo nos perciben Aline y Philippe, en qué bolsa nos meten.

Fiestas paganas en el país de "los salvajes".

A los cinco minutos de una conversación, dicen, un argentino siempre se las arregla para explicar de qué país europeo vienen sus ancestros. A pesar de eso, los argentinos son accesibles y acogedores, expresan con ironía. Es verdad, esto es típico nuestro, me incluyo, pero es parte de nuestra historia. En el mejor de los casos, es una manera de aceptar la multiculturalidad de nuestra tierra; en el peor de los casos, se usan esos argumentos para desligarse uno mismo de ascendencias menos prestigiosas. Yo tengo sangre de muy diversos orígenes, y ninguno de esos orígenes es más prestigioso que otro, el prestigio está en ser portadora de esa mezcla, y el orgullo personal, en ser latinoamericana, de algún bando tenía que hacerme, me quedo con lo próximo.

Rituales sadomasoquistas de iniciación a la adultez en este país de salvajes.

Además, una de las cosas que más me llamaron la atención cuando conocí Francia durante mi infancia, y que me marcó muchísimo, ya que siempre fue un tema que formó parte de mis reflexiones, fue la xenofobia francesa en las conversaciones cotidianas, marcadas en el lenguaje. Por un lado estaban los árabes, por otro los gitanos, los africanos, los belgas, los portugueses, los rumanos, y así; tal vez por respeto, los latinoamericanos sólo éramos llamados ‘les sauvages’. No importaba tanto la nacionalidad en esos casos, eran bolsas más grandes. De la misma manera, como cuentan estos viajeros que los argentinos enseguida sacamos las historias de nuestros abuelos de la manga, los franceses (y en eso puede que nos parezcamos) buscaban en árboles genealógicos tamaño sábana su contacto con alguna pizca de sangre de la realeza, o de alguna persona célebre de la historia de la nación, que los hiciera un poco más interesantes; lo que me da a pensar que sí, las revoluciones son sólo sacudones momentáneos, las bases quedan profundamente enraizadas. Como acá no tuvimos reyes, seguimos viviendo en tribus salvajes encabezadas por salvajes.

Cualquier escusa es buena para bailar en la vereda en las ciudades de "los salvajes"

Y llegan esas costumbres con nuestros abuelos hasta nosotros, y encima no toleran nuestras historias, já. Pero no me quejo, son cosas que me han llamado mucho la atención; por ejemplo, en el Arco de Triunfo en París, en su interior, hay una lista de nombres de generales y no sé qué más relacionados con Napoleón (no me gustan las historias de guerras, de ahí mi ignorancia), arriba de todo, casi sin poder distinguir la frase, estaba el nombre de un soldado que mi acompañante me señalaba para contarme que había sido un ancestro suyo. Interesante, sí, es cierto, me impresionó. Pero me hizo reír cuando alguien más me mostró su árbol genealógico larguísimo en el tiempo, para vincularse con una prostituta amante de no sé qué rey de aquellos superfamosos; parece gracioso, ¡pero ay si me reía en ese momento!, él lo estaba diciendo con mucho orgullo. Tal vez no lo comprendí por ciertas distancias culturales. Acá todo es tan nuevo, tan reciente, que cada uno se hace camino al andar, no podemos buscar padrinazgos en la historia. Kay Pacha (aquí y ahora), sobreviviendo, como La Cigarra.

Cuando "los salvajes" salen a cazar para subsistir.

De este lado del mundo, recién en mi generación, veo que empieza a reforzarse el interés por los árboles genealógicos, más que nada por el tema de lograr las dobles ciudadanías. Pero muchas veces es muy difícil reconstruirlos porque hay muchas historias dolorosas que han querido olvidarse o borrarse de por medio. Es que parece que muchos llegaron a esta bendita tierra y quisieron despojarse de tanta dolorosa civilización y empezaron a barbarizarse un poco, ¡viva América! -tierra de salvajes y de renacimientos (de esperanzas y sufrimientos)-. Que viva, ya que sobrevivió a tanto.

A mi me atraen mucho las historias de inmigrantes de todo el mundo, por las causas que hacen al nomadismo eventual o permanente de grupos humanos, y luego, las dificultades y riquezas que producen los choques culturales. A mí sí me gusta reconocer la diversidad cultural de mi sangre, entre amerindia y ‘europindia’; qué bien harían ellos en reconocer su riqueza proveniente de los árabes y africanos y asiáticos y, con estos siglos, también de América. Es que cuando hacen el árbol genealógico, muchas veces eligen transitar la rama que se adapta mejor a sus valores socioculturales, lo que no les sirve, lo podan.

Bandos contrarios llegaron a estas landas, pero la mayoría olvidó las enemistades que tenían cruzando el charco, el mate habrá ayudado a hermanar a la gente, aunque acá su naturaleza separatista los enemistó con otros, con los nativos, y se dieron cuenta que eran más parecidos entre ellos de lo que creían, gracias a un choque cultural con pueblos más distantes; pero ese es un tema más complejo; quiero volver a Aline y Philippe, que dicen que este tema de conversación siempre emergente, es lo que nos hace snobs ante la mirada de los otros países latinos. Puede ser que tengan razón, pero falta comprensión.

Cuentan que muchas veces fueron invitados a compartir ‘mate’, la bebida ritual que se ve de norte a sur del país. También cenaron muchas veces en casas de argentinos, pero viajar en tren es imposible, dicen, y no se puede salir de un pequeño comercio sin haber discutido largamente con el comerciante sobre el fútbol, la política, la crisis... Los argentinos son charlatanes y muy curiosos, comentan, incluso al norte del país donde la población es más indígena y suele mantenerse más distante. Una advertencia a los solteros, dicen, las argentinas son en su mayoría muy bellas y muy chics, a pesar de una pequeña tendencia a la anorexia.

Y nuestros críticos de mirada cítrica continúan con sus comentarios, pero esta historia continuará en un próximo artículo, el deber llama. Hasta la próxima.

*Este artículo también fue publicado en Enviajes.com

Qué se cuenta sobre Salta

2009-03-11T13:43:00.007-02:00

RECOLECTANDO HISTORIAS DE VIAJEROS

-Por Cecilia Hauff-

El Sapo de la Quebrada, en el camino entre Salta y Cafayate.

Sigo interesada en saber qué se cuenta sobre nuestro país; descubro las miradas de viajeros extranjeros, lo positivo, lo negativo, dónde centran su atención, qué es lo que ven como ‘exótico’ de lo nuestro, qué es lo que les resulta banal y que nosotros vemos como maravilloso, esas cositas… Elijo un poco al azar y traduzco del francés porque necesito practicar esta lengua para pedir una beca más adelante. No puedo evitar intervenir a veces con comentarios personales. Elegí Salta para comenzar porque es un lugar que conozco bastante, y los dos primeros relatos son desde puntos de vista diferentes. Por un lado la anécdota extraída del blog personal de un casi anónimo parisino, y por otro lado tenemos un relato más bien ‘de autores’ que escriben para un portal de crónicas de viajes, con derechos de autor y todo eso, así que espero no tener problemas después. Creo que ciertas informaciones de este tipo podrían ayudar a analizar el consumo turístico de nuestro país, para saber qué falla, qué debe impulsarse más, los cuales son datos de interés para la gente que trabaja en el tema.

I- SALTA Y ALREDEDORES

Un viaje de Aline Betschart y Philippe Acar

Aline et Philippe escriben para un sitio muy interesante, Baron & Baron, que reúne a un equipo de escritores francófonos para relatar historias de viajes no tradicionales. Me gusta la mirada fría y crítica que suele tener esta dupla sobre algunos aspectos de la cultura argentina. Esta vez quiero mostrarles su paso por Salta.

Cuentan que después de una vuelta por Chile llegaron a Salta, a dos pasos de la frontera boliviana. Dicen que a pesar de ser la ciudad más colonial del país, no tiene los mismos atractivos que las viejas ciudades mejicanas y andinas. Pero la vida en Salta es indolente y más agradable que en Buenos Aires, y su población es, en su mayoría, indígena.

La quebrada de Cafayate les ha sorprendido con sus formaciones geológicas bizarras, ya que tuvieron tiempo de recorrerla en bicicleta por 47 kilómetros de paisajes de roca gris, azulada u ocre, con ríos atormentados y oasis. En estos paisajes encuentran una mezcla del atlas marroquí y el del cañón de Colorado, con sus rocas que evocan personajes como El Sapo, Los Castillos, La Garganta del Diablo… Se quejan un poco del estado de las bicis que han alquilado.

Nuestros viajeros también estuvieron a bordo del tren de cargas haciendo el recorrido del famoso Tren a las Nubes, que llega hasta la frontera de Salta con Chile. Les llama la atención el reconocido sistema de ingeniería de zigzagueo que tienen los rieles para poder subir tantas toneladas por las montañas, y se muestran orgullosos de haber convencido al chofer de poder hacer una parte del trayecto en la locomotora. “Al aire libre, los pasos de túneles y de puentes suspendidos, ¡eso sí que despeina!”, exclaman maravillados por el vértigo de las alturas andinas.

“Nada como la noche en San Antonio de los Cobres: 4 mil metros de altitud y -10 grados sin calefacción.” En los alrededores de este pueblo minero, recorrieron un desierto de sal y escalaron el puente de La Polvorilla, un impresionante dispositivo ferroviario que parece más una montaña rusa que un puente clásico, expresan. Y la verdad es que hay que escalar este puente, estuve ahí una vez hace unos años, y con la altura todo se hace más duro, la cabeza presiona y duele, y el apunamiento llega inexorable, en menor o mayor grado, aunque a ellos parece que no les ocurrió como a mí, porque nada dicen al respecto.

II- BUENA ONDA EN SALTA

Un viaje de Géris

De este viajero sólo sabemos que escribió un blog donde relata, de manera muy personal, su paso por Argentina en agosto de 2008, parece ser francés y tener treinta y pico de años al momento de este recorrido.

Géris cuenta que después de tantas horas de viaje desde Misiones, finalmente se encuentra en Salta, una de las ciudades más bellas de la Argentina, en el NOA, sigla que traduce erróneamente como Noroeste Andino, cuando en realidad se trata del Noroeste Argentino. Lamenta no haber recibido champaña en el colectivo (¡qué escándalo!, dice en tono irónico). Me alegra un comentario que hace sobre Misiones, donde había visitado la casa de Horacio Quiroga, en San Ignacio, uno de sus autores sudamericanos preferidos, comparable por sus obras a Maupassant o a Edgar Allan Poe, admite. Veo que Géris es uno más de los que viajan leyendo.

Hamacas en un hostel de Salta.

En Salta planea tomarse dos días para descansar y visitar sitios; por lo tanto, dice con expectativas, “míos serán los Andes, las llamas, las quenas, los quechuas, y todo lo que venga con ellos”. Y es que, normalmente, son éstos los elementos estereotipados con los que esperan encontrarse los viajeros que recorren estas latitudes, ¡ay de tí si no les das un cóndor y una llama durante el tour!

Hostel en Salta.

“Estoy en Salta a 1.200 metros de altitud, expresa Géris, por lo tanto, no lejos de la cordillera de los Andes. Esta ciudad es una de las más bellas de Argentina con su arquitectura colonial coloreada que me recuerda a las ciudades de Puebla y de San Cristóbal de las Casas en Méjico (‘¿te acuerdas Pascualito?’). Hace un clima magnífico, pero las noches son frescas.”

Seguidamente, Géris nos cuenta que se aloja en un hostel donde se siente muy a gusto, que es uno donde, justamente, yo fui a parar cuando me mudé a Salta hace casi nueve años atrás, y donde viví un tiempo mientras trabajaba. Hoy tiene otro nombre y otros dueños, pero constaté en enero de este año, cuando fui con Noel, que sigue casi igual. Especialmente la buena onda de la gente y sus hamacas colgadas en las galerías de su arquitectura colonial, de las que Géris disfruta con placer, como lo hacía yo ciertas noches estrelladas de primavera, en las que era posible abrir el techo corredizo para tener una lluvia cósmica. “Es un excelentísimo lugar, el ambiente es muy jovial y relajado. El sitio está a cargo de un francés, Julien, quien ayer a la noche nos ha hecho un asado de diferentes carnes, ¡una más buena que la otra!, cocidas en un horno para pan.”

También nos cuenta este francés que ha conocido a otros viajeros interesantes en el hostel; es el caso de una pareja de franceses venida de Chile que había organizado una degustación de pisco chileno con jugo de limón -que yo conocí como “pisco souer” en Perú, sólo que con clara de huevo, azúcar y limón, además del pisco, y sobre la cual los peruanos se disputan la autoría con los chilenos, como tantas otras cosas-, bebida a la que describe como ‘agresiva’, “les juro, eso existe”, aclara luego. Más tarde, confiesa, vendría la degustación de cervezas y las risas hasta las 4 de la mañana, por lo que mientras escribe, al día siguiente, le duele “el cabello”.

Para los días siguientes, junto con otros turistas que encontró en la ruta, planeó tomarse tres días para descubrir los paisajes magníficos y los pueblitos de este rincón de los Andes. Pero, mientras tanto, se quedará tomando una siestita en las hamacas del hostel; “¡son duras las vacaciones!”, exclama, provocativo.

*Este artículo también fue publicado en Enviajes.com

Nostalgia hippie en las montañas argentinas

2009-03-10T16:47:00.008-02:00

ASÍ NOS VEN DESDE FRANCIA

Tengo que practicar mi francés, así que decidí leer artículos sobre viajes y viajeros en esa lengua, y traducir algunas notas interesantes. En este caso se trata de una villa cordobesa, que no conozco, pero que me gustaría mucho poder visitar. Esta es la mirada de Olivier Razemon, que escribe para el diario francés Le Monde. Así nos ven desde afuera, es importante saber cómo nos ven los otros, muchas veces, como en esta ocasión, ayuda a valorarnos más, otras no.

Por Olivier Razemon de Le Monde

Traducción: Cecilia Hauff

San Marcos Sierras (Argentina).

Enviado especial

« Albergue vegetariano ». Las letras, pintadas sobre el muro, resplandecen al sol en la plaza de la villa de San Marcos Sierra, en la provincia de Córdoba, en Argentina. ¿Vegetariano? Extraño, en un país donde aquellos que no comen carne tienen más bien mala reputación y donde el asado constituye el símbolo del regocijo de las familias y amigos.

Es cierto que en San Marcos se come también con todos los dientes la carne de vaca, ni bien se presenta la ocasión. Pero aquí nadie pedirá al vegetariano que justifique sus prácticas alimentarias. Pues, San Marcos Sierras es una villa hippy, la primera de América Latina, dicen, cultivando siempre sus valores alternativos.

La fama de esta cadena montañosa data desde principios del peronismo, cuando los sindicatos hicieron construir centros vacacionales destinados a sus socios. Entonces eran raros los visitantes que se lazaban hasta San Marcos, conocida por acoger a una colonia naturista desde 1930.

Algunos adeptos a Krishna desembarcaron en este pueblo hacia fines de los años ’60. “Meditaban a la sombra de los nogales y se alimentaban con un régimen ‘desintoxicante’ a base de uvas”, relata Méry, originaria de Buenos Aires y propietaria del albergue Villa Luz.

Hoy, salvando algunas excepciones, “los hippies de los primeros años han vuelto después de mucho tiempo. Rondan los sesenta años y dirigen empresas florecientes en Buenos Aires…”, sonríe Marcelo, un profesor de historia de la capital que viene para recargarse cada verano a San Marcos.

Pero la atmósfera se mantiene. En la plaza principal, donde los límites fueron trazados en 1806 por un marqués español, deambulan entre perros errantes, jóvenes de torso desnudo, cabellos en guerra, barba hirsuta, y a veces mochila. Los encontramos hacia el final del medio día al borde del río, el pequeño hilo de agua que atraviesa la villa. Los felices propietarios de un Peugeot 504, de un Fiat 1.500 o de algún otro de esos vehículos aparentemente indestructibles, parten unos kilómetros más lejos hasta las orillas del río Quilpo, donde la corriente es más rápida, para bañarse en un paisaje salvaje.

Cada grupo aporta su guitarra, eventualmente alguna junta y un termo de agua caliente para alimentar el mate que se absorbe regularmente escuchando el río que fluye. “Es el paraíso”, comenta Caroline, una belga de paso por la villa.
“Los turistas se distribuyen entre amantes de las vacaciones pacíficas, naturistas y adeptos a la meditación, cuenta Mery. En San Marcos no hay hipermercados, ni cajeros automáticos, ni pavimento, y eso atrae a los visitantes.”

“CAPITAL DE LA MIEL”

Al anochecer, la plaza de la villa se anima. Los músicos tocan los tambores. En la biblioteca se proyecta un reportaje sobre Palestina, seguido de un debate. Un mercado artesanal se instala en un rincón, ofreciendo collares y pulseras, cuadros de colores explosivos, hierbas medicinales y miel de la región. Pues la localidad se hace llamar “la capital de la miel”, un suculento néctar forzosamente natural, desde que la municipalidad ha declarado “zona libre de OMG (organismos modificados genéticamente)”, en 2005. En todos los puestos, la miel, presentada como “un remedio para numerosas enfermedades”, es vendida a un precio imbatible de 7 pesos (1,5 euros) los 500 gramos.

La bisutería en fantasía es fabricada por los artesanos de la región. Sentado en un muro, Luque, cabellos largos y pulceras tejidas en las muñecas, martilla una pieza de metal que se retuerce poco a poco. Después de haber forjado una veintena de minúsculos espirales, los une y les coloca en el centro caracolas de reflejos tornasolados. Colgado de un collar, el producto irá a la mesa donde su compañera vende la producción de la casa a los turistas.

Cuando la temporada se termina en San Marcos, la pareja recorre el continente, hasta Bolivia o Perú, donde se consiguen –cuenta Luque- “piedras de formas extrañas o pedazos de ámbar del Caribe” que vendrán a enriquecer sus creaciones.

En otoño, a partir de abril, la villa retorna a su tranquilidad, y las lluvias subtropicales se alejan para dejar sitio a un sol fresco. “Sin embargo las actividades no faltan, asegura Mery. Practicamos cursos de teatro y de danzas árabes. Los talleres literarios reabren sus puertas y por las noches admiramos el cielo estrellado.”

*Este artículo también fue publicado en Enviajes.com

Qué se come en el camino: ¡ratatuille!

2009-02-26T15:50:00.004-02:00

POR AMOR A LA BERENJENA

Por Cecilia Hauff

Lo que se consume en cada sitio, también forma parte de la cultura y genera ambientes folclóricos en cada cocina, en cada mesa, en cada lugar. La berenjena es el foco de atención de este relato. Aprendí a hablar en francés tragando berenjenas con mucho esfuerzo, tal vez eso me ayudó con la fonética... (Seguir leyendo)

Multiculturalidad: latinos en norteamérica

2009-02-24T14:25:00.007-02:00

VAMOS, HABLEN Y HABLEN, CUENTEN QUÉ PASA

Por Cecilia Hauff

HBO Latino produjo cortos de una serie llamada "Habla más", muy interesantes, muy buenos, donde permite que se expresen historias reales en pequeños monólogos realizados por latinos que viven en Estados Unidos y viven a diario los conflictos y riquezas de la interculturalidad. (Seguir leyendo)

¿Correr o coger?

2009-02-24T12:56:00.007-02:00

DIFICULTADES FONÉTICAS QUE PUEDEN CREAR CONFUSIONES

Por Cecilia Hauff

Las lenguas, los viajes y la interculturalidad son cosas que me apasionan, quería mostrarles unos videos bastante divertidos que se refieren a lo que en teoría llamamos una "interlengua"... R con R cigarro, R con R carril, rápido corren los carros del ferrocarril... (Seguir leyendo)

El futuro se vislumbra sobre dos ruedas

2009-02-23T17:11:00.003-02:00

RECOMENDACIÓN DE UN BUEN ARTÍCULO

Por Cecilia Hauff

Es muy loca la coincidencia de que justo termino de publicar un artículo sobre un pequeño viaje en bicicleta, que me hizo pensar en cosas muy profundas de la vida... Y ¡chan! Leo un artículo que une todos mis pensamientos en dos páginas muy bien escritas y con mucha riqueza informativa, que me gustaría compartirla con los ciclistas y no ciclistas que quieran leer algo revolucionario... (seguir leyendo)

A pedal, de Resistencia a Corrientes.

2009-02-23T14:28:00.003-02:00

UNA PEQUEÑA TRAVESÍA EN BICICLETA ME DEJA PENSANDO

Por Cecilia Hauff

Un domingo de verano en febrero, amanece fresquito en Resistencia; pero no hay que ilusionarse, en un rato el calor húmedo arrasará con todo como la onda expansiva de una bomba nuclear... (Seguir leyendo)

Napalpi, una masacre

2009-02-23T13:31:00.000-02:00

POR LA MEMORIA DE UN PUEBLO

Por Cecilia Hauff

En Latinoamérica, como en el resto del mundo, hay muchas historias felices y demasiadas historias oscuras. La humanidad tiene un lado cruel que es su peor defecto y que queda en evidencia por donde se camine. No sé por qué este monstruo grande pisa tan fuerte... (Seguir leyendo)

Dos francesas a dedo por el norte de Argentina

2009-02-21T00:45:00.006-02:00

REENCUENTROS DE UNA NOCHE DE VERANO

-Por Cecilia Hauff-

Dorian y Jennifer son dos francesas de Lille, al norte de Francia, que pasaron a saludarme en estos días. Conocí a Dorian en septiembre de 2008, se había contactado a través de Hospitality Club, porque estaba haciendo un intercambio universitario en Santiago de Chile y decidió tomarse unos días de vacaciones para conocer Paraguay. Como no tenía tiempo eligió el camino más recto, y en un colectivo que recorría de un tirón de Mendoza a Resistencia, llegó a estas tierras pasando por alto medio país.

Aquella vez estuvo en casa dos noches, y había coincidido con la llegada de Lorenzo, que se quedó sin anfitrión de Couch Surfing y fuimos a su rescate; él es tejano y venía viajando por varios países desde Ecuador, donde estaba viviendo desde hacía tres años. Aquella vez fue Lorenzo el que llegó mitad en colectivo, mitad a dedo, desde Bolivia por Formosa hasta Resistencia, con el plan de llegar a Iguazú. Es decir que los dos llegaron al mismo punto haciendo rutas alternativas fuera de los circuitos turísticos que se recorren normalmente.

Cualquiera les hubiera dicho: “¡pero por qué tomaste ese camino!” “¡Por qué vas a ese sitio, no hay nada por ahí!” A mi ya no me sorprende porque cada vez conozco más viajeros que vienen a esta Resistencia que resiste perdida en el mundo, y es que son trotamundos que buscan rutas menos estereotipadas que las que eligen los turistas. Quieren ver esta América Profunda. Y a mi me encanta que así sea, que exista esa inquietud, gente fuera de lo común.

La pasamos muy bien aquella vez con Lorenzo y Dorian, al final se conocieron de casualidad en mi casa, una noche en que Lorenzo preparó tacos mejicanos para todos los amigos, y se fueron viajando juntos a dedo hasta las cataratas de Iguazú; parece que no fue un viaje fácil, la ruta no estuvo muy amable aquella vez. Y eso que se habían comprado una bandera de Argentina para darle un toque de marketing al proyecto dedístico –“parece que con la bandera fue peor”, diría Dorian luego.-

Después, Lorenzo se fue hacia el sur de la Argentina a buscar familiares de origen italiano, porque sus ancestros habían pasado por el sur antes de instalarse en el norte del continente. Por suerte los halló, pero esa es otra historia. Dorian se fue a recorrer Paraguay y luego regresó a Santiago a seguir estudiando y degustando pisco chileno, pero esa también es otra historia.

La historia de hoy es la de Dorian y Jennifer, de 21 años -y que todavía tienen caritas de nenas (será que me estoy poniendo vieja)-, que un atardecer caluroso chaqueño, llegaron a la capital de esta provincia del NEA, a dedo, desde Salta. Yo estaba trabajando y no sabía que andaban viajando, fue una linda sorpresa. Sólo sabía que Dorian tenía planes desde hace meses de ir a los carnavales de Brasil, y que para entonces había prometido volver a vernos, ya que le quedaba mi casita en el camino. Y así fue, Dorian cumplió su promesa y fue muy lindo volver a verla y saber que la gente que uno encuentra en el camino no es tan pasajera a veces.

No conozco a nadie que haya viajado exitosamente en autostop, a través de la ruta que viene de Salta por Chaco, la RN16. La verdad es que algunos empezaron el camino desde Resistencia pero se clavaron en Sáenz Peña donde casi muere el tránsito y llegaron a Salta en colectivo, seguro que otros tuvieron más suerte, pero no nos conocimos todavía. El asfalto está en muy mal estado y en verano es inhóspito el clima, especialmente desesperante en esa puntita de Santiago del Estero donde el camino se pone peor y la población disminuye. Y si llueve, ni hablar, hay que convertir el auto en barco. Para evitar todas esas experiencias, el año pasado decidimos ir a Salta a dedo pero por la RN81 de Formosa, que es un poquito más larga, pero está nueva. También como Dorian y Jennifer, aquella vez, salimos temprano a la mañana y al anochecer ya estábamos en Salta; tiempo récord.

Lo increíble fue que las francesas, sin saber todas esas historias sobre la ruta 16, se largaron sin dudarlo, y llegaron. Los mitos, discursos encarnados en la cultura popular, muchas veces nos frenan, justamente por culpa de ese otro discurso que dice que hay mucho de verdad en los dichos populares y en las historias que cuenta la gente, cosa con la que estoy muy de acuerdo. Pero a veces hay que rebelarse un poquito, ¿no?, o seguir una intuición propia. Porque también se puede llegar a destino de esa manera, aunque el camino, seguramente, será diferente.

Dorian y Jennifer ya siguieron viaje, a dedo, hacia Iguazú, llevándose también un mapa carretero de mi propiedad, no sé por qué tanto desprendimiento material últimamente, todos se van con algo, un libro, un mapa, un diccionario, y sino, con los recuerdos, espero, no sea cosa que empiecen a reclamar sourvenirs.

Como a otros viajeros, las acompañé a comprarse una carpa barata a un supermercado, porque después de dormir a la intemperie con las bolsas de dormir en el camping de Salta, y de corroborar la densidad de mosquitos en tierra tropical, decidieron llevar un iglú desplegable que las proteja y las haga ahorrar.

Lo loco de volver a ver a Dorian fue que la conocí al principio de su viaje cuando recién empezaba a hablar en castellano, le costaba un poco, pero nos entendíamos igual con mi francés. Ahora habla un chileno casi perfecto lleno de “cachais” y elisiones de sílabas finales. Pudimos hablar más de muchas cosas, porque Jenny también habla bien el castellano y entre las dos se habían propuesto hablar todo el tiempo en esta lengua para aprenderla. Buena la actitud, me encanta cuando alguien aprende otra lengua, más si es la nuestra (tal vez porque suma la población de lectores, jé).

Pobre Jennifer, la comieron los mosquitos la primera noche, y el calor abrazador -y abrasador- de Resistencia las dejó planchaditas todo un día. Pero bueno, hay que aclimatarse paulatinamente, porque en Misiones y Brasil la movida tropical continúa.

Estas gringas son súper aventureras y van por más. Y las quiero un montón. ¡Buen viaje, pibas!

La música y la metafísica de Jorge Drexler

2009-02-20T11:53:00.002-02:00

A CARGAR BUENA MÚSICA EN LA MOCHILA

Por Cecilia Hauff

Si hay un músico que cuando estoy estancada, a la espera de la próxima aventura, convierte mi paciencia en un don de fluir, es Drexler. Ritmitos rioplatenses fusionados en infinitas posibilidades que dan como resultado cancioncitas dulces, tranquilas que a la vez te sacuden el mercurio interno hasta que terminás tarareando en un vaivén de placer... (Seguir leyendo)

Historias de Guayaquil

2009-02-19T23:26:00.005-02:00

CAPITAL PORTUARIA DE ECUADOR

-Por Cecilia Hauff-

Entre enero y febrero de 2008, hice un fugaz viaje haciendo autostop (a dedo) por países de Sudamérica con Juan Villarino, trotamundos. Durante el periplo fui publicando algunos relatos y fotos del viaje en mi sitio Chica Latinoamericana.

-26 de enero de 2008-

Estamos en Guayaquil, Ecuador, en casa de una familia muy simpática y amable que nos recibió gracias a María Fernanda, de HC, que tooodo el día se encargó, junto a su amiga Lily y su papá, de llevarnos a conocer la ciudad, recién volvimos...

Tomamos jugo de coco mezclado con la pulpa, es como un licuado con un toque de esencia de vainilla (según nuestro testeo) mhhh, riquísimo, parece una chocolatada blanca, espesita, pesadita, deliciosa. Almorzamos encebollado, que es una sopa de una especie de atún (nada que ver con el atún enlatado, son unos trozos bien grandes), con yuca (mandioca), cebollas y trocitos de plátanos fritos como chips. Guayaquil es zona de camarones y cangrejos pero ahora están de veda. Nos cuentan nuestros guías y anfitriones que disfrutan mucho hablando de su cultura, que el encebollado antes era un plato de pobres, un menú portuario, tan popular que desde hace unos años se convirtió en una especialidad de la ciudad, explotada para el turismo, y hoy se lo come en los mejores restaurantes.

En el camino hasta esta ciudad había visto plantas de cacao, hoy lo descubrí porque pregunté de qué eran unas plantas “así y asá”, ¡y era cacao!, qué emoción, el verdadero chocolate en rama. Una de mis misiones para este viaje, pasando por alto todos los controles y barreras fitosanitarias, es llevar semillas de cacao y de café para cultivarlos en Formosa.

Mañana seguimos para el noroeste de Ecuador, hacia las playas. Acá el clima es más húmedo ¡y estamos en invierno! y hace calor... Todavía no lo creo, me da risa, y dicen que en verano refresca... qué locos... La línea del Ecuador está más arriba, veremos qué se siente pasar de un hemisferio a otro de un sólo paso, o tener un pié en cada lado como recomendó mi mamá que lo hiciera pensando en ella... Mi mamá siempre me pone este tipo de tareas a concretar cuando viajo, y yo intento cumplirlas como si de encontrar un tesoro o descubrir un misterio se tratara, es divertido, son como juegos con el camino.

Mi mamá me preguntó por San Martín y Bolívar por mail, sólo vimos una estatua (con pose gay, según Mafer que nos acompañó por la ciudad) porque justo se están dando un duro y congelado abrazo los dos próceres, pero no buscamos ninguna referencia histórica; me doy cuenta que en eso andamos flojos, como desinteresados, y eso que los dos siempre fuimos amantes de la historia. Pero ahora la onda del viaje es más “aquí y ahora”, la realidad latinoamericana hoy, los trajines del viaje en cada momento, lo sensorial en cada instante, colores, olores, sonidos, movimientos, sensaciones. Tanto que entramos al museo sólo porque las chicas iban a preguntar algo sobre un congreso (estudian turismo y hotelería) pero después seguimos el camino de lo que se llama El Malecón, que es como una costanera sobre el río Guayas. Tiene unos jardines impresionantes. No conocía esa expresión “el malecón”, pero se me hace que de acá para arriba en el mapa, hacia el norte, es la palabra que se usa para nombrar a las costaneras hasta en Centroamérica. (Ups, me salta la estudiante de Letras).

Volviendo a “los santos de la patria”, la verdad es que lo vimos al general argentino San Martín, pero no le dimos mucha importancia, será que se nos hace que ya es figurita repetida de todas nuestras plazas y seguimos de largo; lo tenemos tan encarnado que cansa; además, esos discursos sobre próceres me suenan a poder, sometimiento, guerras, patriotismo, y yo no soy patricia, soy sólo latinoamericana, tengo una identidad expansiva, combato sólo con la pluma y la palabra. Me recuerda que en Francia estuve frente a la casa donde murió en Boulogne-Sur-Mer, pero a pesar de que me hicieron repetir tantas poesías y canciones con las historias sobre cómo y dónde murió San Martín, cuando iba a la escuela primaria, no sentí ningún tipo de emoción ni inspiración estando allí, frente al sitio representado por tantos versos y dibujos de la niñez. Un monumento más.

Ahora recuerdo que en el centro de Lima también hay una estatua de San Martín y nuestro anfitrión, Rafael, al hablar sobre el tema, nos comentó que él sí estaba de acuerdo con el proyecto que no pudo llevar a cabo de poner un emperador indígena para que gobierne toda nuestra América. Épocas de utopías aquellas, romanticismo puro, las pasiones salían del corazón con argumentos cerebrales, pero la sangre chorreaba por todas partes.

Acá se habla mucho con la gente sobre la política latinoamericana, pero más de Chávez, Menem, los presidentes locales y vecinos, actuales y anteriores, las relaciones entre países, historia reciente de personajes vivos. Los próceres, en las plazas y en los museos, no en la lengua viva. Justamente, el tío abuelo de la chica que nos aloja era escritor y era amigo del Che y de Fidel, tienen fotos de su tío con ellos, increíble.

El presidente actual de Ecuador es socialista, pero está tan dolarizado este país que viven al estilo americano más que al europeo, y como todo en Sudamérica, por algún lado uno encuentra el desfasaje o los contrastes que recuerdan a la estética del realismo mágico. En este caso es el dólar que ronda ajado por la selva tropical ecuatoriana, por las sierras, por las playas, sucios y arrugados, totalmente involucrados, como intruso disfrazado de viejo amigo. Símbolos de cómo en el mundo unas cosas se superponen a otras, no creo que se trate de fusiones, sólo se trata de cosas que se sobreponen, dejando abajo a otras, tapando, escondiendo, desapareciendo cosas, personas, valores, historias, culturas, verdades, mentiras. Así es la historia del mundo. Uno lo entiende mejor cuando mira las capas geológicas de una montaña al borde de una ruta. Por eso cada tanto es bueno hacer cortes de la realidad para ver cuántas capas hay y hacernos concientes de cuántas tenemos por arriba y cuántas por debajo.

Ecuador es chiquito, se lo puede atravesar en un día, dicen los expertos, pero creo que nos quedan unos tres días más por aquí porque hay lindas playas con aguas cálidas. Después entraremos a Colombia, veremos por dónde nos conviene pasar.

Otro dato que me acabo de acordar: en los 90 Perú tuvo una guerra territorial con Ecuador por lo que la frontera estaba un poco militarizada, pero no tuvimos problemas de ningún tipo, el paso fronterizo sí daba un poco de inseguridad porque se parecía a Puerto Elsa en Clorinda frente al Paraguay, en mi provincia (por lo mercader y la onda a cueva-de-Alí-Babá-súper-poblada que había) pero cinco veces peor que en la ciudad formoseña. Así que cuando vimos un taxi pagamos lo que valía para evitar cualquier problema después de muchas recomendaciones. Todo salió bien bien, nada de otro mundo, sólo que a Juan siempre le revisan el pasaporte para ver si no es falso porque tiene demasiados sellos y le dicen que ya está muy viejito, que lo renueve; el mío, en cambio, está flamante. Tengo a la espera todos los caminos por delante.

Supongo que en Colombia va a ser casi lo mismo en la frontera, estamos averiguando por dónde es más seguro pasar, aunque nos gustaría seguir por la línea de la costa. Veremos porque se habla de que no hay caminos y de militarización, o paramilitarización, no sabemos bien. Juan va a averiguar eso ahora por Internet con sus amigos viajeros y debo cederle la máquina. Hasta pronto.

Entre Paso de Jama y San Pedro de Atacama

2009-02-19T01:45:00.004-02:00

CRUZANDO MI PRIMERA FRONTERA A DEDO

-Por Cecilia Hauff-

Entre enero y febrero de 2008, hice un fugaz viaje haciendo autostop (a dedo) por países de Sudamérica con Juan Villarino. Durante el periplo fui publicando algunos relatos y fotos del viaje en mi sitio Chica Latinoamericana. Esta es una de mis crónicas.

(11 de enero de 2008)

Para llegar a San Pedro hay una larga bajada de 40 km que un camión la recorre en 2 horas (sí, dije dos horas) por el declive y las curvas que tiene. Los camiones cargan toneladas así que no pueden darse el lujo de descender a más de 20 km por hora porque el peso nos haría dar vueltas en el aire hasta abajo. Lo peor era que ya veíamos, allá al fondo del precipicio, una hora antes de llegar, las casitas y los árboles de la villa en el desierto, inalcanzables, deseadas, ¡qué ganas de bajar y caminar sus calles! Así que imaginen lo agotados psicológica y físicamente que llegamos a ese pueblo después de todos esos firuletes en vertical y horizontal, luego de haber estado a más de 4 mil metros de altura...

El plan primero fue que Rolando, el camionero que transportaba carne argentina a Chile (incluyéndonos), nos iba a dejar en Calama, una ciudad que está después de San Pedro y donde teníamos posibilidades de conseguir un contacto de Hospitality Club. Pero finalmente tuvo que quedarse a esperar a que fuera horario de oficina para terminar sus trámites de frontera, así que allí nos bajamos, en San Pedro, temerosos de ser arrasados por los precios de una villa turística para gringos para lo que no teníamos buenos salvavidas... Y así fue... Sabíamos que Chile, por el tipo de cambio fuerte que tiene, nos iba a resultar muy caro, pero este oasis de turistas extranjeros iba a ser peor.

Valió la pena frenar y conocer, es un lugar inolvidable, aunque hayamos dormido en un camping que costó como un hotel, y hayamos tomado agua hervida porque la mineral salía como 7 pesos argentinos... Ya Francisco, mi amigo salteño, nos lo había advertido.

Gastamos un dineral en una cena que consistió en saguchitos de fiambre y queso preparados por nosotros mismos, pero deliciosos. Descubrí que el sabor del jamón en Argentina estaba devaluado desde la crisis, y nos acostumbramos a lo mediocre sobreviviendo; y cómo se nota el contraste, para eso sirve viajar, para darse cuenta que los jamones argentinos ya no son tan ricos como los del milenio pasado... Qué pasa con la memoria gustativa, está bien que debimos acostumbrarnos a las marcas alternativas y a productos de menor calidad para abaratar costos, pero qué pasa, loco, volvamos a los niveles anteriores, seguimos pagando precios altísimos por sabores mediocres. Ni hablar de los jugos de fruta y los lácteos, defensores de los consumidores al ataque. Está demás aclarar que me encantó el yogur chileno, los jugos Watt's, los fiambres, los quesos... Mmmh...

Las callecitas de San Pedro tienen ese no sé qué, que se llama embotellamiento de peatones de todo el mundo. A mucha gente ese ambiente les fascina, pero no era lo que nosotros andábamos buscando en este viaje, así que al otro día decidimos salir de inmediato. Pero fue bueno estar ahí y sentir el viento del desierto atacameño al atardecer, que te hace temblar por un rato y después desaparece... Impresionante como "cae" una ráfaga de repente, helada después de un día caluroso, tirité, sentí la necesidad de meterme en mi carpita y no salir más, quedarme en un refugio, porque tenía algo de mágico, de hechicero ese viento...

Desde nuestra carpa, intentando dormir, estrenando bolsa de dormir térmica, escuchábamos las quenas, flautas y no sé qué otros instrumentos de viento más, que llegaban desde los restaurantes para turistas, mezcladas todas, pero bellas de igual manera, como templadas con el aire del desierto con un son particular, viajero, lejano, impulsivo... Hasta dónde llegarían las melodías de San Pedro, en esos paisajes marcianos, lunares, tal vez hasta allá por algún agujero de gusano intergaláctico...

Fede sigue pedaleando por Brasil (segunda parte)

2009-02-16T18:36:00.003-02:00

MÁS DE 500 KILÓMETROS DEL 'QUIJOTE DE LA SALTA'

Por Cecilia Hauff

Al noveno día de partir, Fede ya había pedaleado entre Misiones y Brasil unos 550 kilómetros en total, luego de pasar por tres estados del país vecino. Desde União da Victoria, que queda a 250 kilómetros de distancia de Curitiba, mandó señales de vida y algunas de sus impresiones de su primera travesía en bicicleta. Ya faltaba poco para poner los pies y las ruedas en el Atlántico... (Seguir leyendo)